Nos recibe un gran hombre con barba y en albornoz  fumando en pipa y negociamos el precio del alojamiento. Dormir cuesta en habitación doble cuesta 52 euros( 26 euros por persona) así que aceptamos más que encantados. El buen hombre lo tiene todo muy bien pensado: vive en una casa típica islandesa y ha preparado el sótano de su casa con varias habitaciones para huéspedes con una cocina común y un amplio baño incluso con lavadora y secadora. No hay lujos pero no nos hace falta. Nos explica un poco donde están las cosas, nos recuerda que hemos de quitarnos los zapatos para entrar ( cosa habitual en las casas islandesas), pagamos lo acordado, nos da las llaves de nuestras habitaciones y nos dice que a la mañana siguiente dejemos las llaves dentro y tiremos de la puerta. 

Guesthose en Hvolsvollur

Allí nos dejó, en la parte de abajo de su casa y no lo volvimos a ver más. Sin duda un ejercicio de confianza en el turista que me chocó y, porque no decirlo, me provocó cierta envidia de no poder extrapolarlo a otros países como en el mío. Dormimos como angelitos y así fue nuestra última noche en Islandia, en una pequeña guesthouse, de una pequeña localidad con las camas más confortables que recuerdo en mucho tiempo ( igual no soy muy objetivo después de tanto saco y aislante….).

La Laguna azul

Después de levantarnos como nuevos, nos pegamos un desayuno en una gasolinera cercana. No es mala opción y el café, como os dicho en anteriores artículos, se puede rellenar cuantas veces queramos. Ya más espabilados emprendemos camino hacia nuestra última visita antes de irnos al aeropuerto. Una de las atracciones más visitadas de todo Islandia son los baños en aguas sulfurosas, ideales para relajarse y para purificar nuestra maltratada piel y por toda la isla hay repartidas cientos de piscinas naturales pero la que se lleva la palma, la más grande, famosa y la más visitada es, sin lugar a dudas, La Laguna Azul o Blue Lagoon.

El mayor spa geotermal de islandia es un impresionante complejo donde uno puede relajarse en su piscina de aguas sulfurosas, darse un masaje, usar la sauna, comer en sus varios restaurantes y bares, comprar cosméticos a precios desorbitados o incluso dormir en su hotel de diseño. Sin duda debe ser una experiencia fascinante pero nuestro bolsillo no dió para más así que nos conformamos con visitar el complejo y hacer algunas fotos del exterior e interior. A otro precio me lo hubiera pensado. La laguna azul está muy cerca del aeropuerto de Keflavik asi que mi consejo es que la visitéis, si os apetece, o al principio del viaje o al final del mismo para no perder mucho tiempo en rodeos. Su precio: de Junio a agosto, 40 euros.  Su Web:  http://www.bluelagoon.com/ Esta experiencia de bañarse en aguas con olor a huevo podrido hay que vivirla pero como os he comentado en otros posts, por toda la isla hay repartidas muchas piscinas geotermales a mejores precios ( nosotros lo probamos en Myvath, al norte). Eso sí, no tan grande como esta. Decidid vosotros mismos.

cascada Godafoss, al norte del país

Mis consejos finales para viajar a Islandia

- Se necesitan al menos 10 días para disfrutar la isla como se merece ( yo hice 7 y  me arrepiento).

- Viajar a Islandia en verano : Junio, Julio y Agosto son los mejores meses para disfrutar de este país ( si os gusta el frio y la nieve  id en invierno).

- Llevar ropa cómoda, algo de abrigo y chubasquero. El tiempo en Islandia cambia muy a menudo en verano.

- Es ideal alquilar un coche para moverte a tu aire por la isla.

- Tirar mucho de supermercado para aliviar los gastos. Islandia es un pais caro.

- Realizar actividades aunque sean algo caras: caminar por glaciares, senderismo, avistamiento de ballenas, rafting, baños sulfurosos….

- Parar en los centros de visitantes para obtener la mejor información sobre la zona.

- Con tienda de campaña ahorrareis en alojamiento y disfrutaréis de la maravillosa naturaleza islandesa.

- Probar su gastronomía: pilsas ( perritos calientes), las sopas de cordero y de langosta.

- Admirar sus muchos fenómenos naturales: cataratas, volcanes, glaciares, el sol de medianoche en verano o la aurora boreal si es invierno.

Para finalizar, y a modo de resumen, os dejamos todos nuestros artículos sobre Islandia, donde hemos contado nuestro paso por este increíble e inolvidable país. No tengo que decir que si tenéis dudas o queréis consultarme algo respecto a islandia, sólo tenéis que escribir en los comentarios e intentaré ayudaros en lo que pueda.

- Próximo viaje: Islandia, naturaleza en estado puro. 

- Islandia desde mi iphone.

- Viaje a Islandia: preparativos y datos prácticos.

- Akureyri y el sol de medianoche.

- Parque Nacional de Snæfellsjökull, un viaje al centro de la Tierra.

- 25 curiosidades sobre Islandia que quizás no sabías.

- Reikivaik, la pequeña gran capital. 

- Runtur, la gran fiesta de los bares de Reikiavik. 

- De ruta por el círculo de Oro. 

- La playa de Vík y la laguna de Jokulsarlón.

- Landmannalaugar, el trekking más bonito del mundo. 

- Islandia low cost, 10 ideas para ahorrar en Islandia.

- Adiós Islandia: la laguna azul y resumen final

Atardecer en Akureyri

Muy a mi pesar aqui terminan mis relatos sobre mi viaje a islandia, un país con un potencial increíble que me ha marcado, que me ha enamorado y que dificilmente se me va a olvidar porque se ha convertido en uno de mis destinos preferidos de los últimos años. Los amantes de la naturaleza no pueden perdérselo porque está lleno de fenómenos naturales y paisajes de ensueño. No busquéis grandes ciudades ni masificación porque aquí lo que manda es la naturaleza y la tranquilidad, lo que unido a sus extraordinarios habitantes, hacen de Islandia un país único en el mundo, con una belleza natural tan brutal que la recordaréis toda la vida. ¡Por eso he prometido volver a pisar esa isla algún día!

Bruschettas

Breve resumen de la Gastronomía romana

En Roma saben lo que es comer bien desde tiempos inmemoriales (no hace falta recordaros los festines que se pegaban en el antiguo imperio romano) y con el paso de los años han sabido guardar y mejorar esa tradición tan placentera, de ahí que cuando uno llega a un restaurante en Roma, sea bueno que tenga unas nociones básicas sobre la gastronomía Italiana en general y Romana en particular y no perder mucho tiempo delante de la carta o no equivocarnos al pedir. Aunque sé que resumir en unos párrafos la gastronomía romana es un ejercicio casi imposible, os voy a sintetizar los platos más significativos y populares de la ciudad. La gastronomía romana en sus orígenes era un tipo de cocina popular, elaborada con ingredientes pobres pero siempre haciendo alarde de mucha imaginación. Si además unimos que tiene influencias de otras cocinas como la Hebrea ( las recetas con cordero son muy habituales), dan como resultado una cocina llena de sabores y aromas fuertes, con contrastes que intentan sorprender al paladar.

ensalada caprese

El antitpasti ( entremeses) es casi obligatorio en una comida italiana e ideal para empezar abriendo boca. Destacan la bruschetta ( rebanadas de pan tostados a la parrilla con ajo, tomate y albahaca), la Fiori di zucca ( flores de calabaza rebozadas y fritas), la mozarella de búfala, la ensalada caprese, las croquetas de patata o los embutidos variados cortados en lonchas….El primer plato suele ser sopa, pasta, arroz o ñoquis ( bolitas de harina de trigo y patata). Las pastas, que pueden ser cortas, largas o rellenas, pueden combinarse con cualquier tipo de salsa y son de los platos más consumidos por locales y visitantes. Entre las recetas más famosas de roma que os aconsejamos probar están los bucatinni all´ amatriciana ( tomate, queso pecorino y panceta), spaghetti a la carbonara ( bacon, huevo, queso pecorino y pimienta), penne all´arrabbiata (  salsa de tomate picante) o los muy romanos spaghetti cacio e pepe (  con queso y pimienta). Hay muchísimas salsas más ( al pesto, alla putanesca, alle vongole ( almejas)…. pero no acabaríamos hoy. Los arroces ( risottos) son también excelentes y en toda Italia tienen fama de prepararlo muy bien (a la milanesa, con frutos del mar, con espinacas, con setas…..). El segundo plato suele ser carne o pescado con su correspondiente acompañamiento llamada contorno ( patatas o verdura), y entre los postres no podéis dejar de probar sus famosos helados, el tiramisú o el tartufo negro. Como veis, el italiano come mucho y muy bien así que todo el que visite Roma seguro regresará con una gran experiencia culinaria. En cuanto a vinos los hay excelentes, ya sean tintos, blancos o rosados. Y de cervezas tampoco andan nada mal y dimos buena cuenta de algunas Peroni, Nastro Azzurro o Moretti.

fiori di zucca

Tipos de establecimientos

Roma es una ciudad de amplia oferta gastronómica que ofrece muchísimos buenos sitios para comer pero no en todos ofrecen lo mismo y conviene distinguir sus especialidades, que categoría tienen y que precio ofrecen. Vamos a contaros de forma resumida cuales son estos tipos de establecimientos y qué ofrecen en sus cartas para que tengáis claro donde os metéis:

- Restaurante: es la categoría más alta de todas, que ofrece cocina tradicional y donde se puede disfrutar la comida de forma más pausada.

- Trattoria ( restaurante casero): Originariamente son restaurantes familiares que ofrecen comida casera ( no hay nada como una mamma en la cocina aunque en Roma solo vi cocineros de Bangladesh..). Los trabajadores suelen ser los miembros de la familia y el ambiente es familiar y muy cercano.

- Osteria: Antiguamente eran lugares donde se servia vino de ahí que se traduzca como” taberna”. Pero también se sirve comida casera aunque a veces detrás de estos locales se encuentren restaurantes de alto nivel.

Restaurante en trastevere

- Pizzeria: Aunque la mayoría de los restaurantes y trattorias de roma ofrecen también pizzas, hay establecimientos donde sólo se come pizza en cualquiera de sus variedades.

- Tavola Calda ( mesa caliente): Estos establecimientos ofrecen una gran variedad de comidas ya preparadas en largos mostradores de cristal. Suelen tener algunas mesas donde poder consumir rapidamente el pedido. Como imaginais son bastante más económicos que un restaurante.

Raviolis caseros de ricota.

- Comida rápida: Roma tiene tantos monumentos y museos que visitar, tantas y plazas y calles que recorrer que los almuerzos se pueden hacer de forma rápida, dejando para las cenas algo más de pausa. Hay muchas opciones en Roma para comer rapidamente y seguir visitando la ciudad. Los snack Bar son el típico bar donde se puede tomar café, un refresco o comer algún sandwich o panini ( bocadillo). Y por la ciudad hay multitud de pequeños autobuses ( gastrobuses los llamaría yo) que aparcan en cualquier sitio y que ofrecen bocatas, porciones de pizzas, refrescos o helados. Y por supuesto tiendas de ultramarinos donde comprar cualquier avituallamiento. Aquí hambre no se pasa, vamos.

” gastrobuses de Roma”

Nuestra experiencia en Roma

Entrando en materia os vamos a contar como nos fue en los restaurantes de Roma ya que probamos varios de ellos repartidos por distintas zonas de la ciudad. En general puedo decir que la experiencia ha sido más que positiva, con algunos sitios mejor que otros pero en definitiva hemos comido muy bien en Roma.

Pizzeria Il Fiorentino ( Barrio de pigneto). El barrio donde nos hemos alojado ( en el Hotel Eurostar Roma Aeterna) está apartado del centro y no el más bonito de Roma pero ultimamente se ha convertido en uno de los más activos y desenfados de la ciudad. Que está de moda vamos. Pues en su calle principal, Vía Pigneto, hay muchos locales para comer y entre ellos elegimos este pequeño negocio  al que solo van vecinos y que regenta una familia romana. Las pizzas y los precios son imbatibles!! Si os alojáis cerca no lo dudéis ya que a pesar de ser un local minúsculo, la calidad- precio y el trato son excelentes. Pizzas a 7 euros en horno de leña. Vía del Pigneto.

Pizza 4 estaciones de Il fiorentino

Enoteca Corsi ( zona panteón)  Había leido que a esta hosteria suelen acudir los romanos y que se podía comer auténtica comida romana, sencilla, fresca y a buen precio así que como estábamos cerca del Panteón decidimos ir en su busca. El local, regentado por 3 generaciones de la misma familia, ofrece cocina casera romana a precios medios y según el día podrás comer una cosa u otra, ya que aquí elaboran platos distintos cada día. Probamos un riquísimo cerdo en salsa con patatas algo chamuscadas ( será típico de aquí), pollo asado al estilo romano ( un poco salado y con las mismas patatas chamuscadas) y pasta y pizzas para los niños. Esperaba más del local pero quizás no supimos elegir bien. Aun así, creo que es un buen lugar para que probéis auténtica comida casera romana. Vía del Gesú, 88. Platos entre 10-13 euros.  http://www.enotecacorsi.com/

Pollo al estilo Romano ( asado, vamos). Enoteca Corsi.

Trattoria Il pozzetto (zona Vaticano ). La zona del Vaticano también está llena de lugares para comer pero los precios son algo más elevados que en otras zonas de Roma. Como el hambre apretaba nos fuimos hasta la calle Borgo Pio, que está llena de restaurantes. Echando un vistazo en su interior vi que en este había bastantes sacerdotes del cercano Vaticano comiendo así que no tuve duda de que aquí se podía comer bien. Y así fue. Cocina romana y regional de muy buena calidad y precios razonables. Pizzas 8 euros, pasta 10 euros. Y la pastelería que hay justo al lado es ideal para tomar un café y un dulce. Calle Borgo Pio 167. Il pozzetto.

Spaghetti carbonara de Il Pozzetto.

Hostaria Mimi e cocozza, (Barrio de Pigneto) Un coqueto restaurante donde probé los mejores bucattinnis a la amatriciana ( 8 euros) de mi viaje y unos riquísimos “raviolis de ricotta de la casa con pomodoro e basilisco”.Cocina casera de un extraordinario sabor y a muy buen precio. El problema es que sino te alojas en el barrio, es difícil ir hasta allí. Pero aún recuerdo esa pasta fresca. ¡¡De lujo!! Vía L`Aquila, 46.

Bucattini all`amatriciana de Mimi e cocoza

Il Ponentino ( Trastevere ). El barrio del Trastevere es uno de los más encantadores de la ciudad y sin duda donde se come de forma más económica. Todas sus calles están llenas de restaurantes con encanto y es difícil de elegir donde llenar el estómago. Nosotros, después de una recomendación paramos en Ponentino, una Trattoria familiar que ofrece “menús turísticos” a 10 euros. Era un poco escéptico pero ante tal precio decidimos entrar y la verdad es que no hubo ni trampa ni cartón y eso fue lo que nos costó. Además la comida estuvo correcta y el trato de la dueña fue muy bueno, siempre atenta a mis hijos y con una sonrisa. Comer así de bien y por ese precio en Roma sólo puede pasar en Trastevere así que os recomiendo el lugar por su relación calidad-precio. La lasagna excelente, así como los penne all´ arrabiatta ( muy picantes pero muy sabrosos). Y el tiramisú de postre nos hizo suspirar más de una vez. Piazza del Drago, 10.

Penne All`Arrabiatta, il Ponentino.

Restaurante Pizzeria L´Aquila, (Barrio de Pigneto). El estar alojados en este barrio nos hizo probar más de un local, como este restaurante-pizzería cuyos platos son tan grandes que es casi imposible acabarlos.Un local tranquilo y al que no suelen ir muchos turistas donde las pizzas son enormes y los platos de pasta también van muy cargados. Una muy buena opción si andáis por el barrio. Vía L`Aquila, 24.

Ponte e Parione (Piazza Navonna). Los alrededores de la bella Plaza Navonna están ocupados por un sinfín de restaurantes que hacen que cueste más de la cuenta elegir donde comer. Al final nos decantamos por Ponte e Parione porque se veía limpio y bien montado ( la suerte en este caso nos sonrió). No nos equivocamos ya que su comida casera nos supo a gloria. Muy buena pasta, la lasagna y el tiramisú. Os lo recomiendo. Vía Santa María de ´ll Anima, 62.

Lasaña

spaguetti napolitana ” desenfocados”

Restaurante- Pizzería Da Nino (zona Termini). Un restaurante para repetir, sin duda es Da Nino, cerca de la estación Termini y de la catedral San Juán de Letrán. Tiene buenos precios y una excelente calidad en sus productos, siempre frescos. Nos recomendaron uno de los platos del día, los ñoquis a la sorrentina y fue un acierto total ya que los elaboran ellos mismos ( como toda la pasta) por lo que la frescura del producto está garantizada. También muy ricos los penne a la bolognesa y su pizza ( mis niños no se libran de que pruebe su comida..). Sólo vimos gente local local comiendo, lo cual suele ser un buen indicativo. ¡De lo mejor que he probado en Roma! Via Merulana, 74.

Ñoquis a la Sorrentina

Con una oferta culinaria tan amplia, buscar un restaurante en Roma y pararse a comer es a veces un ejercicio de suerte, pero no os preocupéis que casi siempre suele acabar bien. De todos modos, si alguien va a Roma y quiere ir a tiro fijo y probar estos lugares que recomiendo, espero le sirvan mis consejos. O si lo preferís, podéis guiaros por vuestro instinto que seguro os llevará a descubrir sorprendentes locales y a disfrutar de una de las mejores ciudades del mundo para comer bien y salir satisfechos. ¡Que grande es la gastronomía romana!

1. El saco de dormir 

Un amigo inseparable que nos puede ahorrar un buen dinero ya que en muchos albergues el precio de la cama es más barato si llevas tu propio saco. De otra manera, habrás de pagar por las sábanas y mantas. En las entradas de todos los alojamientos en Islandia indican con carteles si hay posibilidad de dormir en cama con saco o sin él, ahorrándonos algo de dinero. Parece una tontería pero usar camas con tu propio saco es un ahorro. Lo de dormir en muchos hoteles, olvidarlo si vais con un presupuesto muy ajustado.

Saco+ tienda de campaña= ahorro seguro en islandia

2. El Supermercado Bonus

Los que estáis siguiendo mis artículos sobre Islandia ya sabéis que me hice un fiel seguidor de estos supermercados islandeses ya que quizás tienen los mejores precios de todo el pais. Tienen de todo para alimentarnos bien y el ahorro durante nuestro viaje es bastante considerable ya que comer todos los días en restaurantes dispara nuestro presupuesto. ¡Y lo digo yo, que cuando viajo me encanta sentarme en un buen restaurante y probar las especialidades del país!  Pero en Islandia no me quedo más remedio que adaptarme ( mis amigos y los precios altos no se llevan bien…). Por cierto, en las tiendas de las gasolineras los precios de los productos suben algo más así que vosotros mismos. Ya sabéis, comprad provisiones y a disfrutar de la naturaleza.

3. El café

¿Sois cafeteros? Estáis de enhorabuena porque en Islandia hay multitud de sitios ( gasolineras, tiendas, centros de visitantes..) que pagas el precio de un café y puedes rellenar tu vaso en las máquinas cuantas veces quieras. No esperéis un café gourmet de alta calidad pero alegra saber que se puede repetir sin que te miren mal.

4. El agua del grifo 

Ni se os ocurra comprar agua embotellada en Islandia ya que el agua del grifo es de las más puras que hay en el mundo. Aquí el agua no pasa por filtros ni depuradoras como en la mayoría de las ciudades ya que es tan pura y tan natural que no necesita ser tratada. También es cierto que el agua caliente de las duchas sale con un olor a sulfuro tan fuerte que parece una lluvia de huevos podridos. Conclusión: no usar el agua caliente para el consumo propio.

5. Tax free 

Como en casi todos los países que visitamos, los productos libres de impuestos son una manera de ahorrar dinero. Aquí en Islandia, cuando tus compras superan los 50 euros puedes pedir el cheque del reembolso y te devolverán el 15 % del IVA incluso en el mismo aeropuerto de Keflavik.

El mejor perrito del mundo está en Reykiavik.

6. Wifi gratis 

Pagar por el wifi es algo que a nadie le gusta hoy en día y en Islandia no tenéis por qué hacerlo ya que a pesar de que la mayor parte del país son zonas naturales, en casi todas las gasolineras, centros de visitantes, bares, restaurantes u hoteles encontraréis wifi gratuito. Y en las ciudades, como en la capital Reikiavik, puedes ir paseando y encontrar wifis libres por muchos sitios.

Mapa de Islandia

7. Acampada libre y campings

Hay países, por su naturaleza y características, en donde acampar es casi una obligación, una forma de entrar en contacto con el entorno natural que te une a la tierra que pisas y que a mucha gente le entusiasma. Para colmo, en Islandia la acampada es libre siempre que no sea una propiedad privada así es una excelente manera de ahorrarse mucho dinero en alojamiento ( incluso podéis pedir permiso al dueño de la propiedad y no os pondrá problemas). Nosotros dudamos bastante antes de montar la tienda por aquello de las vallas pero un truco que no falla es montarla junto a los puentes que al ser propiedad del gobierno no hay problema en acampar junto a ellos. Si no queréis acampada libre tenéis campings en casi todas las localidades donde por menos de 15 euros hay derecho a montar la tienda y a usar los baños por otra mínima cantidad. Si quieres más información para ahorrar en los alojamientos de vuestros viajes os recuerdo mis 12 maneras para ahorrar en alojamiento. 

Camping de Skógar

8. Pastelerías con descuento. 

Este truco es de Lucía, una española que conocí en la cascada Gulffoss, y que sabe mucho de este país ya que trabajó allí un tiempo. Después de las 17:00, una hora antes de que cierren, las pastelerías ponen sus productos hasta un 50% más baratos por lo que el ahorro es importante.  Así que ya sabéis, si paráis en algún pueblo y son entre las 17:00 y las 18:00, a comprar unos dulces Islandeses a mitad de precio.

9. Bañador, toalla y baños geotermales

Parece una broma pero no lo es. En islandia hay tantas piscinas geotermales que es un pecado no visitarlas y disfrutar de esta inolvidable experiencia. Una forma de ahorrar es llevando nuestro propio equipo ( toalla, bañador y zapatillas) y no tener que alquilarlo en las tiendas de las piscinas, que a buen seguro te lo van a cobran a precio de oro… Y hablando de baños naturales, si no quereis gastar mucho olvidaros de la famosa Laguna azul, la más visitada de toda Islandia por los turistas pero excesivamente cara. Os aconsejo alguna de las muchas que hay repartidas por el pais. Son más pequeñas, si, pero tienen más encanto, cuestan mucho menos y el disfrute es el mismo.

Los baños de Myvath, al norte de islandia.

10. Propinas

Como es lógico, cada país suele tener sus costumbres en cuanto a las propinas y es importante saber que en los restaurantes y bares de Islandia, los precios vienen con el iva y el servicio incluidos así que no es costumbre dar propina. De todos modos, y no es por asustaros, al ver los precios de las cosas se os quitarían las ganas de dar propina……

 Hasta aquí nuestros consejos ( lo sé, son más de diez) para ahorrar en Islandia, un bellísimo y encantador país que hay que ver al menos una vez en la vida a pesar de que sus precios a veces nos hagan llevarnos las manos a la cabeza.

1. Koh Chang, Tailandia.

Por varias razones de peso esta isla Tailandesa merece una visita y así pudimos comprobarlo en nuestro último viaje por Asia, donde acabamos enamorados de su belleza, su tranquilidad y sus enormes posibilidades. Primero porque no está tan masificada como otras islas del país ( phuket, Koh Samui, Krabi…). Segundo porque tiene unos fondos marinos y unas playas realmente buenas y por supuesto ofrece un sinfin de actividades relacionadas con la naturaleza: turismo activo, buceo en el parque Nacional de las islas Chang, montar en elefante por la selva… Lo ideal es alquilar una moto y explorar la isla y las diferentes playas a tu aire. Mención especial la playa de Bang Bao Beach, donde se nos paró el tiempo entre tranquilos baños y una singha fresquita. Para dormir: Koh Chang Bailan Beach Resort, donde nos alojamos. Negocio familiar en un entorno idílico al sur de la isla con cabañas limpias, buenos precios y mucho relax.

Ban Bao Beach en Koh Chang, Tailandia.

2. Bonaire, Antillas Neerdanlesas.

Una pequeña isla en las antillas caribeñas en unos arrecifes de coral catalogados como los mejores del caribe es razón más que suficiente para visitar la desconocida Bonaire. Los fondos marinos son espectaculares con habitantes como el pez globo, meros, barracudas o peces trompetas. Aquí se puede uno empapar de la cultura local, se disfruta de una total tranquilidad y sin apenas turistas a tu alrededor, algo que cada día anhelamos algunos que viajamos a sitios demasiado turísticos. Tirarse debajo de un cocotero a contemplar el mar Caribe debe elevar bastante el espíritu. Para dormir: Bellafonte Chateau de la Mer. Estudios, suites y áticos junto a la playa desde 120 euros/noche.

Hotel Bellafonte Chateau de la Mer

3. Cozumel, México.

El snorkel me encanta e intento practicarlo en mis viajes siempre que puedo. Una de mis mejores experiencias fue en esta isla considerada como una de las mejores del caribe para bucear: Cozumel. La fauna y la flora marina son espectaculares y los resorts de vacaciones no le van a la zaga. Nosotros contratamos una excursión en todoterrenos y nos fuimos hasta el Parque Nacional de punta sur, a disfrutar de su arrecife de coral y de playas desiertas sólo para nosotros. Bucear entre especies marinas como el pez angel azul o tortugas careys es para no olvidar. Si queréis saber más, aquí tenéis mi experiencia por Cozumel. Y a la vuelta, algún resort para relajarse con mimos y buenos alimentos como el Presidente intercontinental Cozumel Resort & Spa. Lujazo en pleno mar caribe.

En este precioso mar de Cozumel hicimos snorkel.

4. Islas Perenthian, Malasia.

Sol, corales vírgenes y una hamaca entre dos palmeras en el mar de China, no hace falta más para disfrutar de algunas de las mejores playas del mundo, situadas en Malasia. Desde que ví fotos de estas dos islas malayas estoy deseando ir a bañarme en esas aguas cristalinas situadas al noreste de Malasia occidental. No están muy explotadas, no hay carreteras, ni molestos ruidos o grandes infraestructuras. Tan solo selva y playas de fina arena por lo que es el destino ideal para los que quieran alejarse del mundanal ruido. Para dormir: situado en la isla grande, Abdul´s chalet cuenta con sencillas cabañas a pie de playa, sin ningún lujo pero con mucha paz. Además ha estado y lo recomienda Carol, una de nuestras blogueras de viajes preferidas. ¡Que mayor lujo que levantarse junto al mar en este trocito de paraiso!

Perhentian Besar. Imagen de Enelcaminoconmoonflower

5. Bocas del Toro, Panamá

El pequeño pais centroamericano es mundialmente famoso por su concurrido canal y apenas se sabe que tiene una costa y unas playas realmente espectaculares que se están convirtiendo en uno de los mejores destinos de playa del país. Bocas del Toro cuenta con 9 islas principales y 52 cayos donde disfrutar de uno de los últimos paraísos naturales y culturales de Latinoamérica. Por cierto, si sois amantes del surf, aquí también tenéis una excelente opción la mar de original. Para dormir: El pequeño resort Punta Caracol Acqua lodge, que cuenta con unas preciosas cabañas ecológicas de madera sobre el mar que deben ser inolvidables. ¡Tumbarse en una hamaca en este lugar no se le debe olvidar a nadie!

Bocas del toro. Imagen de www.lavoz.com.ar

6. Roatán en Honduras

Esta desconocida isla de Honduras cuenta con algunas de las mejores playas de Centroamérica, aguas de color turquesa y unos arrecifes de coral casi vírgenes que hacen las delicias de los amantes de la tranquilidad y el buceo. Además en la isla hay muchas posibilidades de deportes acuáticos o de turismo activo con actividades más que variadas: buceo entre tiburones para los más osados, paseos a caballo por sus playas o surcar sus aguas en velero. Sin duda una excelente opción para los que quieran una isla diferente y no muy explotada.  Para dormir: No hay mucho alojamiento por la isla aunque si para todos los bolsillos. El Infinity Bay Spa & Beach Resort tiene buenas críticas y una excelente situación junto a la playa de West Bay.

Los más osados pueden nadar entre tiburones en Roatán.

7. Capri, Italia. Para lo más sibaritas.

Todo el lujo y el glamour de Italia concentrados en 10,36 m2. Sin duda debe ser una isla muy romántica pero es fundamental tener un bolsillo holgado para disfrutar de este selecto destino. El mio, que está asi así, solo me permitió verla de lejos desde la costa amalfitana e imaginarme en unos de esos hotelazos que hay por la isla, comiendo, bebiendo y durmiendo como los ángeles. Para dormir: Excelsior Parco, un hotel boutique de cuatro estrellas donde os tratarán a cuerpo de rey según leo en las críticas de los usuarios.

Habitación del Excelsior Parco, Capri.

8. Los Roques, Venezuela.

Dicen de ellas que son las playas más hermosas del caribe y toda una experiencia pasar unos días allí. El Parque Nacional Archipiélago de los Roques en Venezuela, el parque marino más grande América latina, es un conjunto de islas y cayos vírgenes donde solo hay paz y unas aguas transparentes como protagonistas. Pesca, buceo, kite surf, snorkel….. o tumbarse a leer un libro en playas desiertas son un plan demasiado bonito para ser verdad. Pues son reales y a pesar de que no es fácil llegar, una vez allí será complicado que os queráis ir….  Para dormir: Posada Mediterráneo, ganadora del premio Traveller Choice 2013, dicen que su relajada atmósfera la convierten en una de las mejores opciones de alojamiento del lugar.

vista aérea de los Roques. Imagen de taringa.net

9. Koh Lipe, Tailandia

Apartadas de los circuitos turísticos convencionales, esta pequeña isla Tailandesa cercana a Malasia pone de acuerdo a turistas y viajeros ya que todo el que la visita vuelve hablando maravillas de este pedacito de paraíso. En Koh lipe se puede disfrutar de la hospitalidad tailandesa, probar la exquisita gastronomía Thai y por supuesto, disfrutar del Mar de Andamán y de algunas de las mejores playas vírgenes del Sureste asiático. Sueño con ir algún día….. Para dormir: Idilic Concept Resort en la playa de sunrise. Relax con todas las comodidades para disfrutar de una de las islas más auténticas de Tailandia.

Koh Lipe, Tailandia. Imagen de uncambiodeaires.com

10. Menorca, España

No podíamos terminar esta lista sin acordarnos de España, donde también tenemos islas y playas que no tienen nada que envidiar a las mejores del mundo. Las pequeñas y escondidas calas de la isla de Menorca son el paraíso para los amantes del sol, la tranquilidad y las aguas cristalinas. Un paraíso cercano que en tiempos de crisis refuerza su valor. Para dormir: Ses sucreres, hotel con encanto en una casona del siglo XIX y ubicado en la localidad de Ferreries, en el centro de la isla. Tan solo hace falta un coche y ganas de explorar esta isla tan peculiar.

Cala Macarella. Imagen de disfrutamenorca.com

Hay muchas más islas paradisiacas y románticas repartidas por nuestro planeta. ¿Has estado en alguna?

¿ Cual nos recomiendas?

Ante todo deciros que no hemos hecho la ruta entera ya que hacen falta al menos 4 días para completarla y nosotros no disponíamos de tanto tiempo. De hecho, sólo nos quedaba un día de nuestro viaje a Islandia así que tuvimos que hacer la parte de la ruta que sale de Skógar hacia las tierras altas islandesas y volver por el mismo camino en unas 9 horas de inolvidable ruta. No nos hizo falta más para comprobar lo maravillosa de la zona y me atrevo a decir que es una ruta única e inigualable, con paisajes que parecen sacados de otro planeta. Y como hice muchas fotos ( demasiadas como es de costumbre), os dejo al final de este artículo un video con las mejores fotos de ese día de trekking por el Sur de Islandia.

El trekking completo

Antres de contaros nuestro día de caminata vamos a daros unas pinceladas del que dicen es uno de los trekkings más bonitos del mundo y que transcurre desde la localidad de Skógar, junto al océano atlántico hasta Landmannalaugar, “la tierra de los hombres y las tierras calientes”. Los amantes del senderismo podrán disfrutar de cascadas, volcanes, valles, bosques, glaciares, lagos o dormir en refugios de montaña. El recorrido completo, que se puede hacer en ambas direcciones, tiene unos 80 kilómetros de longitud y una duración aproximada de 6 días en distintas etapas que se dividen más o menos así:

Día 1: Skógar – Fimmvörðuháls: 14 km/6-7 horas. 

Día 2: Fimmvörðuháls – Þórsmörk: 10km/6-7 horas.

Día 3: Þórsmörk – Emstrur (Botnar): 18km/6-7 horas.

Día 4: Emstrur – Álftavatn: 15km/6-7 horas.

Día 5: Álftavatn – Hraftinnusker: 12km/ 5-6 horas.

Día 6: Hraftinnusker  – Landmannalaugar: 12km/5-6 horas.

 Fijaos que maravillas de paisajes se pueden disfrutar en este trekking, único en el mundo por la cantidad y variedad de fenómenos de la naturaleza que encontramos a lo largo de su recorrido y parece que la parte que hicimos parece que es de lo “peor” de la ruta). Estas tres fotos siguientes son de Al filo de lo impresentable, un blog donde hicieron la ruta completa y que saben mucho de montaña y senderismo. 

Nuestra experiencia

Después de poneros en situación vamos a contaros nuestra experiencia por estas tierras, que como he dicho se redujo al día 1 del trekking saliendo desde Skógar y volviendo sobre nuestros pasos en unas 9 horas de travesía que me supieron a poco. Unas pocas horas nos bastaron para darnos cuenta de la belleza de esta ruta pero lamentablemente nos faltaron días para realizar el trekking completo, la excusa perfecta para volver a este maravilloso país. Amanecimos con unas vistas de excepción y es que el camping de Skógar está perfectamente situado junto a la bellísima cascada de Skógafoss. No tiene precio dormir en un paraje natural como este, así que los 10 euros que cuesta acampar aquí se dan regalados. Abrir la tienda y ver la cascada es una de las imágenes de este viaje a Islandia.

La bella cascada Skógafoss.

La ruta empieza justo en esta cascada y lo primero que hay que hacer es, después de admirarla como es debido, subir cientos de escalones de madera hasta llegar a la cima de la cascada. A mitad de subida nos desviamos por un pequeño sendero para ver la cascada con un reluciente arco iris. “Si la ruta empieza así no quiero imaginar lo que viene después”, pensé. Skógafoss es una de las cascadas más grandes del país, tiene un caída de unos 60 metros de altura y 25 metros de anchura. Precisamente por esa cantidad de agua que cae y la espuma que se forma, es muy probable ver el arco iris los días soleados como fue nuestro caso. Según cuenta la leyenda, hay un tesoro vikingo enterrado detrás de la cascada y nadie ha podido dar con él aún……

Así empezó nuestra ruta

Si se empieza desde Skógar, toda esta primera jornada de la ruta es de subida casi constante así que nada más subir a la cascada empieza la ascensión, lenta pero sin pausa. Se llega a alcanzar en esta primera etapa un desnivel de unos 1000 metros ( ruta de nivel medio), siempre siguiendo el curso del río Skógar, lo que hace que se vean por el camino espectaculares cañones y más de una veintena de cascadas de distinto tamaño, a cual más bella. Me pareció que el recorrido no estaba demasiado bien señalizado por lo que nosotros nos guiamos más por los senderistas que iban delante que por los escasos pivotes de madera muchas veces tirados en el suelo y casi invisibles.

Hacer este trekking con condiciones meteorológicas desfavorables ( niebla, viento o frío) debe de ser bastante complicado y no apto para principiantes pero al ser verano y contar con un buen día no tuvimos demasiados problemas aunque nos desorientamos en la bajada y perdimos casi una hora en volver a encontrar el camino de regreso. Los senderos escasamente señalizados muchas veces confunden al caminante…

El camino es de subida casi constante pero la emoción y los paisajes que vamos viendo hacen que no notemos para nada el esfuerzo. Lo bueno de esta ruta senderista es que se disfruta casi en soledad ya que no que hay mucha gente haciendola, apenas unos senderistas con los que nos cruzamos y saludamos como es de rigor en la montaña. Hasta 23 cascadas se pueden ver en esta primera etapa de la ruta, que transcurre junto al río Skógar. Uno de los pasos más bonitos es a través de un puente de madera sobre el río, con unas panorámicas impresionantes de la zona.

Hemos hecho algunas pausas para reponernos de los constantes repechos y hemos tomado unos dátiles y unas nueces, ideales para no perder energía en jornadas de senderismo. Por supuesto hay que llevar agua pero no preocuparos que el río está cerca y es fácil beber o llenar la botella. Nos vamos acercando a los glaciares y ver esa nieve tan cerca nos va aconjogando pero maravillando a la vez, a lo que se une que la temperatura, que va bajando considerablemente a pesar del día soleado que nos acompaña. No nos queda mucho para llegar a Fimmvörðuháls, el final del primer día de travesía pero haciendo cálculos decidimos emprender el regreso por donde habíamos venido, no sin antes hacer una alto para descansar y prepararnos una sopa caliente y algún bocadillo que nos sabe a gloria envueltos en este maravilloso paisaje. La vuelta, casi siempre en bajada, se hace mucho más llevadera y te da tiempo a ver algunos detalles del paisaje que no habíamos visto, como la ruta con el océano de fondo. Tanto gozar y disfrutar del paisaje nos hizo despistarnos más de la cuenta y salirnos del sendero marcado por lo que nos costó un buen rato volver al camino correcto. Aún así, la experiencia de andar entre glaciares y de admirar maravillosas cascadas nos ha llegado al alma. Caminar por esta tierra y respirar este aire puro es un lujo y admirar los paisajes que hay aquí ha sido una experiencia inolvidable que nos ha sabido a poco. Hacer esta ruta completa debe ser el éxtasis del amante del senderismo.

Precauciones a tener en cuenta al hacer la ruta

- Comprueba el pronóstico del tiempo antes de hacer la ruta y ten en cuenta que cerca de los glaciares el tiempo cambia bastante.

- Mantenerse junto al camino de los postes de señalización para evitar accidentes o pérdidas.

- Una vestimenta adecuada es fundamental. El paso de Fimmvörðuháls está a más de 1000 metros y se puede esperar cualquier tiempo incluso en verano.

- Lleva algo caliente en termos o un hornillo para calentar, además de comida y agua para toda la travesía.

- El móvil tiene cobertura, por si surge una emergencia pero wifi no hay….

Nueve horas después y con las piernas más que cargadas llegamos a nuestro punto de partida, la bella cascada Skógafoss, junto al Océano Atlántico. El esfuerzo ha merecido la pena aunque nos queda un sabor agridulce por no haber podido hacer entera esta ruta de trekking que sin duda os recomiendo. Si vaís en verano, hay varias opciones según el tiempo y el dinero que tengáis: se puede hacer por libre con tu tienda de campaña o por agencia durmiendo en albergues de montaña. Si sólo disponéis de una jornada como nosotros, una buena forma de conocer esta bellísima ruta es hacer ida y vuelta saliendo desde la cascada skógafoss. Si tenéis al menos dos días podréis llegar a Posmork haciendo noche en ruta y si os gusta el senderismo no dudéis en completarla porque  el trekking de Landmannalaugar es una de las rutas de trekking más bonitas del mundo. Os dejo con el video. ¡Relajaros y disfrutad de los paisajes islandeses!

Pinche aquí para ver el vídeo

Ni un alma por las carreteras islandesas

A pesar de estar en el mes de Julio, la mañana se presenta fría y el cielo amenazador. Lavarnos la cara en el riachuelo cercano a nuestra tienda es casi misión imposible por lo fria de su agua ( tanto deshielo hace que el agua sea muy pura, pero helada a la vez). Estamos en el sur de la isla y tenemos intención de ir en dirección este para ver dos paisajes muy diferentes entre sí pero igualmente espectaculares: la zona de Vik con sus famosos acantilados y el Parque Nacional de Vatnajokull y su lago glaciar de Jökulsárlón, una de las maravillas naturales más visitadas de toda Islandia.

La playa de Vik  y los tres trolls 

Después de un buen tramo de conducción bajo la lluvía nos acercamos a nuestra primera parada del día, Vík í Myrdal, una pequeña localidad del sur de Islandia enclavada en un entorno idílico y donde sus cerca de 350 habitantes viven en total tranquilidad. Pero a pesar de ser una localidad tan pequeña, está estratégicamente situada a medio camino entre Reikiavik y Hofn y cuenta con una naturaleza y una fauna extraordinaria, única en el país. Y digo esto porque desde que hemos llegado a Islandia, hemos visto fotos de un pequeño y gracioso pájaro que es el emblema del país y que está por todos partes: en el aeropuerto, en las tiendas, en muchos carteles… Se llama frailecillo ( puffin) y hemos leido que en esta zona costera, junto a los acantilados, podremos verlos sin problemas.

Vík í Myrdal

colonia de Puffins

Playa de vik y al fondo los “tres trolls”.

Lo primero que llama la atención al visitante son las formaciones rocosas que hay  junto a la costa. Dyrhólaey y los Reynisdrangur o trolls de piedra son algunas de las maravillas de la naturaleza que hay que ver en Islandia y una de las postales más vistas del país. Dyrhólaey es una enorme formación rocosa de 120 metros de longitud junto a la costa con forma de arco erosionado por la fuerza del mar, un bello antojo de la naturaleza que podemos disfrutar en la zona. Por cierto, que el acceso para verlo de cerca no hubo manera de encontrarlo así que decidimos ir en busca de los frailecillos y ver la playa de arena negra y los trolls de piedra.

Dyrhólaey. imagen de www.mountainsoftravelphotos.com

Acantilado de Vik y Dyrhólaey

Los trolls tienen su propia leyenda porque ya sabéis que aquí en Islandia la mitología es una buena forma de explicar cualquier situación: tres gigantescos trolls intentaron separar los fiordos del oeste del resto de Islandia, pero mientras llevaban a cabo su maléfico plan, aparecieron los primeros rayos de luz del amanecer y los trolls se convirtieron en piedra. Allí quedaron petrificados y hoy día podemos disfrutar de estas rocas con unos nombres tan curiosos como su leyenda: Skessudrangar, Landdrangar y Langhamrar. La imagen de los trolls y la extensa playa de arena negra de Vik, cubierta de arena volcánica, de acantilados y de formaciones rocosas, es otro de los lugares que más nos impresionaron de la zona. Y el complemento perfecto para estos paisajes es el simpático frailecillo común, ave que se pueden ver por los acantilados lanzarse en picado hacia el mar en busca de alimento y volver hasta su inaccesible hogar en un torpe vuelo que me recordó mucho a pingüinos en miniatura. Su pico naranja y su original forma de desplazarse hacen que sean muy queridos en el país, casi un símbolo nacional. A pesar de tanto amor hacia este pájaro, también los podréis encontrar en su gastronomía y preparados de diversas maneras.

Los tres trolls de Vik

Después de bastantes kilómetros de conducción con un paisaje algo monótono por esta parte del sur, vamos llegando al extenso Parque Nacional de Vatnajokull, el parque Nacional más grande Europa que comprende el gran glaciar y sus zonas cercanas, entre las que se encuentran varios centros de visitantes como el de Ásbyrgi, Skriouklaustur y Skaftafell. Tenéis más info del parque aquí:  http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/english

Lengua glaciar Svínafellsjokull 

Quizás como aperitivo a lo que estaba por llegar, la ansiada laguna de Jökulsárlón, nos detuvimos en esta lengua glaciar perteneciente al glaciar Vatnajökul, para apreciar la inmensidad y belleza de este fenómeno de la naturaleza. Por toda Islandia encontraréis un símbolo en las carreteras que indica que hay algo de interés por visitar. ¡Cuando lo veáis, desviarnos que algo interesante habrá!. Y eso mismo hicimos nosotros al ver el famoso cartel. En esta lengua glaciar vemos como el hielo se desparrama desde la montaña y llega casi a pie de carretera. Impresionante. Salimos del coche y nos abrigamos porque la temperatura junto a un glaciar, a pesar de ser Julio, es bastante baja. Vemos una excursión de turistas que se va a caminar por los glaciares, pertrechados y preparados con todo lo necesario para practicar esta interesante actividad. Ni se os ocurra hacerlo por vuestra cuenta que un glaciar no es cualquier cosa. Nosotros nos conformamos con andar por tierra firme hasta donde la lengua glaciar nos deja y sentarnos boquiabiertos a admirar el fascinante espectáculo. Islandia y su naturaleza nos vuelve a sorprender.

Esta señal significa lugar de interés

paisajes junto a Svínafellsjokull

Lengua glaciar Svínafellsjokull

Icebergs flotantes de Jokulsarlón

Por fín llegamos al más grande de los lagos glaciares de Islandia, Jökulsárlón, un lugar que habíamos visto en fotos antes del viaje y que estábamos deseando admirar. Un paisaje que parece sacado de otro planeta y que es uno de los lugares más visitados del país por esa combinación de lengua glaciar y lago que lo hacen único. La característica de esta lengua glaciar es que termina en un lago que desemboca directamente en el mar. Para mi uno de los paisajes más bellos de islandia.

Lago glaciar de Jökulsárlón

Situado junto a la ring road, la carretera principal, nos encontramos un aparcamiento con bastantes coches y su centro de visitantes nos da una idea de los visitas que recibe. A pesar de esto, no hay agobio de gente y una vez más quedo maravillado y sin palabras contemplando un paisaje de belleza sin igual. Los enormes bloques de icebers flotan en el agua y algunos se desplazan hacia el mar en un viaje lleno de fuerza, tropiezos y colisiones. Muchos de esos bloques de hielo tienen más de 1000 años de antigüedad y mucha gente se acerca hasta la misma orilla para intentar alcanzar un trozito de hielo y hacerse la foto correspondiente. La imagen del glaciar reflejada en la laguna llena icebergs y el cielo azul, forman una estampa difícil de olvidar. A pesar de que ha salido el sol hace bastante frío al lado de tanto hielo pero nos da igual y no paramos de quedarnos absortos una y otra vez a contemplar esta maravilla de la naturaleza. Los distintos tonos de azul del agua y de los icebergs con el blanco como fondo no se me olvidarán nunca.

iceberg en Jökulsárlón

Parque Nacional de Skaftafell y Svartifoss, la cascada de basalto 

Esta maravilla de Parque Nacional tiene casi 1700 m2  y está situado al sur del gran glaciar. Fue declarado Parque Nacional en 1967 y es uno de los más extensos y bellos del país. Aquí podremos encontrar todo tipo de paisajes: volcanes, glaciares, arena volcánica, mucho hielo, costa, y por supuesto, un sinfín de actividades relacionadas con la naturaleza. Lo mejor como ya os he comentado en anteriores artículos es parar en su centro de visitantes para informarnos de lo que se puede ver en la zona, tomar un café, una sopa de cordero o simplemente estirar las piernas de tantas horas de coche. Junto al centro de visitantes hay un camping y un área de aseos excelente que usamos.Vamos a información y nos dicen que muy cerca hay una pequeña ruta senderista de casi 2 kilómetros que acaba en la preciosa cascada Svartifoss.

Trekking hasta Svartifoss

Tenemos muchas ganas de andar así que decidimos hacerla. La ruta está muy bien señalada, no dura más de 45 minutos a pie ( ida) y es fácil de hacer a pesar de que es un sube y baja constante ( y para regresar incluso hay varias opciones por otros senderos). Después de rato disfrutando del escarpado paisaje, cruzando riachuelos y otros saltos de agua como Hundfoss, la cascada de los perros, nos encontramos con esta catarata de 25 metros cuya característica principal es que su pared está formada por basalto negro de origen volcánico, de ahí su nombre. Cientos de columnas hexagonales le confieren un aspecto mágico y brillante a esta catarata y hacen que sea una obra de arte de la madre naturaleza. No se si es mejor admirarla de cerca o de lejos incrustada en el paisaje islandés. Mejor comprobradlo vosotros mismos. Y una curiosidad: parece que estas alargadas columnas hexagonales sirvieron de inspiración para diseñar la catedral de Reikiavik.

singulares columnas hexagonales de basalto negro

Felices por el minitrekking realizado volvemos en nuestro coche dirección oeste y hacemos varias paradas para buscar alojamiento pero no hay forma de encontrar nada libre. Nuestros huesos acabarán de nuevo en forma de acampada libre. Pero el destino nos tiene preparado una sorpresa más en forma de camping. Estamos cerca de Skogar, donde pensamos hacer al día siguiente una ruta senderista, y tiene una particularidad que lo hace único: está situado a los pies de la cascada Skógafoss, una maravilla de la naturaleza que culmina nuestro gran día. Cenar junto a la cascada y acostarnos con el murmullo del agua hace que esa noche nos cueste conciliar el sueño. Nos espera el trekking más bonito del mundo.

La impresionante cascada Skógafoss

Más información

- Todos mis artículos sobre Islandia.

- Mis Vídeos de la playa de Vik y el Lago Glaciar de Jokulsarlón.

Como ya os comentamos en los consejos para viajar a Roma con niños, es fundamental motivar antes del viaje a nuestros hijos para que sepan lo que se van a encontrar y documentarnos un poco para, una vez en destino, poder contarles alguna historia o anécdota sobre los monumentos que nos vamos a encontrar. Y como de monumentos y visitas Roma anda sobrada, os vamos a contar las más ideales para los más pequeños. El tiempo algo lluvioso y el ir tirando de dos niños y  los correspondientes carritos nos ha supuesto un ritmo lento ( ir sin niños  condiciona mucho ) y perdernos algunas visitas interesantes. De todas formas me doy por satisfecho de lo que hemos podido ver y lo que nos ha faltado lo dejaremos para una próxima visita, que para algo tiramos nuestra monedita a la Fontana de Trevi…. Hay un sinfín de cosas que ver en Roma con niños así que aquí os dejo mi selección con las mejores visitas para que los más pequeños también disfruten junto a sus padres de esta maravillosa e histórica ciudad:

1. Coliseo: Es el emblema de Roma y uno de los monumentos más visitados de la ciudad, y por tanto, visita obligada vayamos o no con niños. El Coliseo impresiona igual a mayores y grandes y sólo con contarles a nuestros hijos que hace miles de años había aquí combates de gladiadores, peleas de animales salvajes o hasta batallas navales, atraeremos su atención al instante. Se puede entrar con carrito de niños pero una vez dentro cuesta moverse y subir escaleras para llegar al piso superior del edificio. Lo peor son las colas para entrar pero con este truco ahorraréis mucho tiempo: sacar las entradas en el foro Romano ( a unos 200 metros del coliseo) ya que valen para entrar en Coliseo, Foro y Palatino y tiene dos días de duración. Con la entrada sacada, que es gratis para los menores de 5 años, os vais para el Coliseo y os evitaréis la larguísima cola de entrada. Los alrededores del Coliseo son grandiosos, con muchos monumentos de la Roma antigua que siguen en pie. El vecino Arco de Constantino impresionará a los pequeños y andar por el foro romano con el carrito ya es otra historia que no recomendamos por la dificultad de la empresa.

Horario: todos los días desde las 8:30. Precio: 12 euros entrada combinada coliseo, foro y Palatino. Gratis menores de 18 años.

2. Plaza Navonna: Es una de las plazas más bonitas y con más encanto que he visto en mi vida y otra parada obligatoria en un viaje a Roma. Su situación es tan céntrica que podréis pasar por aquí varias veces y os hechizará como la primera vez. Los niños aquí pueden correr, ver como pintan los artistas o jugar sin el peligro de los coches romanos. Además a su alrededor hay muchísimos sitios para comer bien o tomar un buen café.

3. Panteón de Agripa: El monumento mejor conservado de la Roma Antigua es ideal porque es rápido de ver, es gratuito, no hay escaleras y se puede entrar con el carrito de los niños. Nos podemos parar en él todo el tiempo que queramos e incluso se puede uno sentar en los bancos del interior para descansar. En la entrada suele haber gente disfrazada de centuriones romanos, algo que a los niños le encanta ver. Si quieres una foto con ellos hay que negociar antes del precio para no tener sorpresas. Y en los alrededores hay muy buenos sitios para tomar un café ( como la Taza de oro) o comer, como Enoteca Corsi, un buen restaurante donde comen los locales y donde disfrutamos de sus platos caseros de cocina romana.

Horario panteón: de lunes a sábado de 08:30 a 19:30. Domingos de 9 a 18.  Precio: Entrada gratuita.

Panteón de Agripa

4. Museos Vaticanos: Uno de los museos imprescindible de Roma es posible visitarlos con niños e incluso con los carritos. De hecho, una vez con la entrada en la mano te acompañan en ascensores hasta la planta superior. Eso sí, una vez dentro hay bastantes escaleras y los niños tuvieron que echar pie en tierra muchas veces ( ¡y nosotros cargar con las sillas de paseo!). Hay dos recorridos, uno corto de unas dos horas y uno más largo de una 5 horas y salas que les pueden gustar como la de los mapas o la de los animales. Acabar en la Capilla Sixtina y admirar uno de los iconos del arte del renacimiento es el premio gordo que nos merecimos después de tanta escalera y sudores. Os aviso que con carritos cuesta un poco y hasta mis hijos lo apodaron “el museo de las escaleras”….

Horarios: de 9 a 18. Precio: 16 euros ( + 4 euros anticipada).

Riquísimos tesoros en los Museos Vaticanos

5. Bocca de la Veritá: ¿Quién no conoce esta mítica escultura de mármol, uno de los símbolos de Roma? Esta es una de las visitas estrella si vas Roma con niños y una apuesta segura ya que les encantará meter la mano en esa enorme boca y escuchar su leyenda. Los niños irán motivados cuando les cuentes que mientras tienen la mano introducida y mienten, la boca se cerrará con su mano dentro. Lo peor  son las colas que hay a ciertas horas y lo mejor que está en el exterior de Santa María in Cosmedín, una bella y sencilla iglesia medieval que guarda en su interior la cripta de Adriano.

Horarios: 9:30 a 17 aunque La Bocca de la Veritá se puede ver siempre desde la verja. Precio: Gratis.

6. Fontana de Trevi: Otra de las visitas que padres y pequeños pueden hacer sin problemas es esta famosísima y cinematográfica fuente. Los niños también pueden participar en el ritual de tirar la moneda a la famosa fuente y les impresionará tanto como a los adultos. Lo peor son las multitudes que se agolpan a su alrededor por lo que es casi imposible hacer una foto sin que salga nadie alrededor. Si no queréis agobios, es mejor verla de noche.

Fontana de Trevi, una verdadera obra de arte.

7. Trastevere: Para mi uno de los barrios más auténticos de la ciudad e ideal para almorzar o cenar en un ambiente inolvidable. Y además es de los sitios de Roma donde se puede comer muy bien a un gran precio, como la Tratoria Ponentino, donde comimos muy bien por 10 euros y nos trataron de maravilla. Sus calles son adoquinadas, como casi todo Roma pero se puede ir sin problemas con los carritos de los bebés. Además de comer hay bellas iglesias, recogidas plazas y mucho ambiente en sus callejuelas.

Calle en Trastevere

8. Castillo de Sant` Angelo: Esta antigua fortaleza y palacio papal está muy cerca del Vaticano por lo que aconsejo ir el mismo día que se visite la ciudad santa. Los niños disfrutarán visitando el castillo con cañones, pasadizos, mazmorras, torres, salas reales….  Lo más difícil es llegar hasta el mirador pero una vez arriba, las vistas de la ciudad son de las mejores de Roma. El adiós del Papa Benedicto XVI ( aquí mi video por si no lo habéis visto aún) y el atardecer que vivimos allí ha sido uno de los momentos de nuestro viaje. Hay que dejar el carrito en consigna ( más bien en rincón junto a las taquillas) ya que hay muchas escaleras y la visita es imposible con él.

Horarios: martes a domingo de 9 a 19:30  Precios: adultos 8,50 euros. Niños menores de 5 años gratis.

Me gustó mucho el Castillo de Sant` Angelo

9. Plaza de España: Este es el lugar de reunión por excelencia de Roma y el ambiente que hay a todas horas la hace una vista especial. Su escalinata es una de las más famosas del mundo pero con niños mejor quedarse junto a la fuente de la Barcaccia y disfrutar del ambiente de la plaza. si los niños son mayores podréis subir hasta la iglesia Trinitá del Monti y admirar las vistas de Roma. Muy cerquita de esta plaza tenéis vía Condotti, por si algún papá o mamá quiere hacer compras de lujo.

La siempre animada plaza de España

10. Iglesias y catedrales: Hay tantas y tan impresionantes repartidas por Roma que es dificil elegir pero, además de disfrutar de su arquitectura y arte sacro, a nosotros nos han servido para descansar un poco y resguardarnos de la lluvía. Mención aparte San Pedro del Vaticano y la gran Plaza de San pedro, una de la más impresionantes y una visita que hay que hacer vayamos o no con niños ( hay que dejar los carritos en consigna y si los niños son algo autónomos podéis subir hasta la cúpula que tiene con unas vistas impresionantes de la ciudad). Nosotros fuimos en el penúltimo día del Papa Benedicto XVI y estaba a rebosar. San Juan de Letrán, la iglesia más antigua del mundo, Santa María Mayor, Santa María del Popolo, San Clemente, Santa María in Trastevere,  y muchas más que no podría nombrar aquí. Todas ellas son joyas del arte y de la arquitectura de diversas épocas.

La catedral de Roma: San Juán de Letrán

11. Villa Borghese: El mayor parque de Roma es ideal para que la familia se relaje un poco y descansar de tanta visita y monumento. Se pueden alquilar bicis, montar en pony, dar un paseo en barca por su lago, montar en trenecito, ver un cine para niños….Además en un extremo está Bioparco, el zoo de Roma que siempre es una apuesta segura para los más pequeños. Una excelente opción para los niños si la climatología lo permite. 

12. Circo máximo: El día que dediquéis a la Roma antigua podéis ver perfectamente este grandioso estadio, el más grande jamás construido por el hombre y con capacidad para 300.000 espectadores que disfrutaban con las carreras de cuádrigas. Hoy en día solo se ve la enorme explanada de 600 metros y algunas ruinas en un extremo ya que la mayoría están enterradas. Allí hicimos un alto para descansar y tomar algún refresco comprado en una tienda cercana.

12. Plaza del Campidoglio y Plaza Venecia: El capitolio era la colina sagrada de la antigua Roma, donde llegaban victoriosos los ejércitos romanos y su cercanía con la Plaza Venecia hacen que la visita se pueda hacer de una tacada. No es un lugar para estar mucho tiempo pero al estar en el corazón de la ciudad es una buena forma de disfrutar de las plazas romanas, aunque las haya con más encanto.

Piazza Venezia de noche

13. Gianicolo: una de las zonas más animadas para niños es esta colina junto al barrio del Trastévere. Todos los días a las 12 del mediodía un cañon dispara una salva, para regocijo de los allí congregados. Además hay teatrillos de marionetas muy cerca de la estatua de Garibaldi ( todos los días de 16 a 19).

14. Catacumbas: Una visita que con niños muy pequeños no aconsejamos ya que pueden llegar a impresionar a los más pequeños. Nosotros no fuimos pero si los niños tienen más de 10 años puede resultar interesante ver como eran estos antiguos cementerios ubicados fuera de los muros de la ciudad. Las catacumbas más interesantes son las de San Calixto y las de San Sebastián y Domitilia al sur de Roma. Su precio son 8 euros adultos, 5 euros niños 6-15 años y gratis de 0-5 años.

15. Hay más atracciones para niños en la ciudad que no visitamos pero que pueden ser interesantes como el espectáculo 3D rewind, el museo Explora, para niños de 0 a 12 años, un Planetario, Time elevator o el cambio de guardia en el Quirinal con banda de música incluida.

Atardecer desde Sant´Angelo

Hasta aquí nuestro repaso a algunas de las visitas que se pueden hacer con niños en la ciudad de Roma. Como veis, hay muchas de ellas que son los lugares más visitados de la ciudad y a los que los niños pueden acceder sin problemas, incluso con carritos de bebés o sillas de paseo ( aunque tengo que confesaros que hemos vuelto en forma después de tanto tirar de niños y de carritos. No ha sido fácil ). En esta bulliciosa urbe hay tanto donde elegir que siempre nos quedará algo por hacer, la razón ideal para regresar a la ciudad eterna, ¿ no creéis?

Roma es una capital muy grande, llena de historia, monumental y con cientos de lugares y atracciones dignas de ver y donde a cada paso uno se encuentra alguna maravilla. Para entendernos, que ir unos pocos días nos puede saber a muy poco y siempre quedan muchas cosas por ver y hacer, el motivo ideal para regresar algún día. Lo que aquí os voy a contar es mi experiencia personal de unos días en Roma con la familia, desde los preparativos hasta algunos consejos para disfrutar en Roma. No tiene porque ser igual para todas las familias (entre otras cosas porque yo tengo mellizos de 3 años y medio) pero si os puede venir bien a los vais con niños de una edad parecida o algo mayores. Empezamos a viajar a Roma con niños.

imagen de www.audioguiaroma.com

Preparativos para ir a Roma con niños

Como en todo viaje, los preparativos antes de partir son fundamentales para que todo marche bien en el destino. Pero al ir con niños hay aspectos que hay que cuidar más y hay ciertas cosas que no se nos pueden olvidar. Para ello, es fundamental que hagamos una lista con las cosas que van a necesitar nuestros hijos durante el viaje, no sea que se nos olviden en casa ( de todos modos en Roma, como en casi todos los lugares del mundo, se pueden comprar las mismas cosas que en nuestra ciudad). En nuestra lista, además de la ropa adecuada para el mes de Febrero, hemos llevado un mini botiquín con las medicinas principales de los niños, termómetro, toallitas húmedas, tiritas, gasas, un calienta biberón si todavía lo toman, potitos y leche si son muy pequeños ( puede que la que vendan en roma no les guste) y todo lo necesario en caso de enfermedad leve del niño. Y no olvidéis la tarjeta sanitaria europea, fundamental para recibir prestaciones sanitarias en el ambito de la Unión Europea.

Hemos comprado dos sillas de paseo ligeras y fáciles de plegar para movernos por Roma ya que con nuestro carrito de mellizos se hubiera hecho muy dificil la movilidad. Roma está llena de adoquines, aceras estrechas y muchas veces no hay mucho espacio para maniobrar con un carrito de niño. Además, en muchas de las visitas permiten el carrito pero hay bastantes escaleras ( Museos vaticanos o Coliseo). En otras, sin embargo, tendréis que dejar el carrito en consigna ( San Pedro del Vaticano o Castillo de Sant Angello). Y si la previsión del tiempo es lluvia y frío, hay que llevar para los carritos de los niños burbuja de lluvia y alguna pequeña manta, fundamental para que no pasen frio y no empaparnos.

La encantadora Piazza Navonna

Hay que hablarles antes del viaje de donde vamos a ir, como hay que comportarse en un avión, que cosas vamos a ver, como hablan en el país donde vamos, que se puede comer…..En definitiva, prepararles el cuerpo e ilusionarnos con el viaje. Mis niños desde luego han llegado al viaje con una ilusión tremenda y ha sido para bien.

Importante llevar pequeños juguetes, lápices y libretas o libros de su edad para que se entretengan en el avión, en las horas de espera y durante algunas visitas. Cada niño es un mundo pero a nosotros nos ha venido muy bien que llevaran objetos con los que se entretienen. Aquí incluyo el Ipad, una excelente herramienta con multitud de opciones para el entretenimiento del niño pero también para su aprendizaje.

Facturación, aeropuertos y vuelos 

Como ya he dicho, veo muy importante implicar a los niños en el viaje desde el primer momento, que lleven su pequeña maleta para hacerlos partícipe de la aventura, que sepan que van viajar a Roma y que ellos mismos elijan algunos pequeños juguetes y pertenencias. Prepararles el cuerpo para que el día de la salida y la llegada al destino sea un acontecimiento. Verlos en el aeropuerto tan contentos e ilusionados tirando de su maletita es una gozada para los padres.

Es importante que hagamos con antelación la facturación desde casa para que toda la familia pueda sentarse junta en el avión. Si lo dejamos para última hora en el aeropuerto, nos podemos llevar la sorpresa que de nos asignen asientos separados, cosa que no gusta a nadie. Durante el vuelo hay que mantener entretenidos a los más pequeños, para que no se les haga largo y tedioso. Un paseo para ir al baño, un juego de cartas, cuadernos para pintar ( a mis mellizos de 3 años les encanta), algún aparato tecnológico que tanto gustan a los niños…. Que cada padre y madre use sus trucos pero debéis intentar que vuestros hijos respeten a los demás pasajeros ( todos hemos vivido en los aviones situaciones con niños que nos han sacado de quicio…). La educación es lo primero.

No hay duda de que Roma es eterna

Llegada a Roma

Llegar a Fiumiccino, un aeropuerto algo alejado de la ciudad supone un traslado de al menos 45 minutos hasta el centro de Roma así que hay que pensar muy bien el transporte que vamos a usar. Hay autobuses directos, trenes ( rápidos y menos rápidos) o taxis que te llevan a la ciudad por 40 euros tarifa oficial. Pero al ir cargados de equipaje, con niños, dos carritos y seis personas preferí contratar un servicio de transfer hasta la puerta del hotel, con lo gané en comodidad y evité quebraderos de cabeza. Hay servicios de transfers desde 100 euros ida y vuelta por lo que si sois un grupo de 6 como nosotros trae bastante cuenta.

Hotel en Roma para familias 

Buscar un hotel con buena relación calidad-precio en Roma es algo que no le deseo ni al peor de mis enemigos ( ni tampoco en Londres o París). Como suele ser habitual hemos buscado, comparado y leido críticas sobre los hoteles del centro de Roma y saco dos conclusiones: o son carísimos o tienen más años que la Fontana de Trevi. Por eso hemos preferido sacrificar la situación y elegir un hotel no muy céntrico pero moderno y de habitaciones muy amplias. El Eurostar Roma Aeterna, del que hablaremos más en profundidad en su momento, ha sido todo un acierto por limpieza, trato de sus empleados ( en especial Fernando de Recepción, un vallisoletano encantador) y amplitud de espacios, cosa fundamental cuando viajo con mis hijos. Está situado en el barrio de Pigneto, al sur de la estación de Termini y es necesario tomar transporte para llegar al centro pero lo compensa con unas habitaciones cuádruples enormes y unas buenas instalaciones de un 4 estrellas. Un acierto total que os recomiendo si vais a Roma con la familia.

Amplísima la cuádruple del Eurostar Roma Aeterna

Moverse en Roma

Roma es una ciudad ideal para pasear y disfrutar de sus calles ya que las distancias en el centro no suelen ser excesivamente grandes pero es cierto que moverse en Roma con sillas de paseo, como ha sido nuestro caso es duro y agotador ya que la ciudad está llena de calles estrechas, aceras no acondicionadas, adoquines, escaleras…. Hay que ir mentalizado de que no es la ciudad más adecuada para ir con carritos de bebés o sillas de paseo. En nuestro caso ha sido fundamental llevarlas ya que de otra manera hubiera sido imposible que los niños aguantaran todo un día de visitas. Aconsejamos que sean ligeras y fáciles de plegar. Si el niño es muy pequeño es casi preferible llevarlo en una mochila porta bebés. Vosotros mismos.

Mucha gente que visita esta ciudad compra la Roma Card ( 30 euros para 3 días), que incluye transporte ilimitado y entrada a dos museos. Es una opción muy usada para movernos por la ciudad pero al ir con niños hay que pensarse si nos trae cuenta o no ya que los niños menores de 9 años no pagan en el transporte público y a muchos museos igual no vamos a entrar…. Por tanto, dependiendo si sois de patear mucho o de usar transporte publico y de si queréis ver muchos museos tendréis que decidir si os conviene o no comprar la Roma Card. Nosotros no la compramos. 

Para movernos por la ciudad hemos usado mayormente el autobús, ya que teníamos justo delante del hotel la parada del 81, que recorre la ciudad de este a oeste. Tengo que confesaros que la mayoría de los autobuses romanos van llenos a rebosar y son muy agobiantes por lo que subir a ellos con dos niños pequeños y dos sillas de paseo ha sido una experiencia bastante estresante. No por mi, que me adapto a todo sino por ver el autobús lleno y ver a los pequeños apretados. Tenedlo en cuenta. Y no se os olvide comprar antes el billete ya que en casi ningún autobús romano se puede pagar. Hay que validar el ticket individual ( o la Roma pass la primera vez) en las máquinas amarillas del autobús. Si lográis llegar a ellas….

imagen de turismo.org

También hemos usado el metro de Roma, que aunque no tiene una red muy extensa es mucho más rápido que ir por la superficie con tanto tráfico. Pero también va hasta los topes a casi todas horas. Un poco cansados de las esperas y las estrecheces de los autobuses romanos nos ha hecho usar también los taxis, mucho más cómodos y rápidos para moverse en trayectos cortos dentro de la ciudad. Por unos 10 euros la carrera nos han llevado al hotel placidamente y sin ningún agobio. No olvidar usar siempre taxis legales y tomados en las paradas oficiales.

Descuentos para niños

Siempre es bueno preguntar en las taquillas del monumento o museo si hay “sconto bambini” ( descuento para niños) y por supuesto llevar encima la documentación para mostrarla en la taquilla pertinente. En Roma hay muchas atracciones que son gratis para los niños como los Museos Vaticanos ( 0-5 años gratis, 6-18 años reducida), los museos y monumentos municipales ( 0-5 gratis y de 6-25 reducida) o los museos estatales ( gratis de 0-17 años), además del transporte público que es gratis hasta los 9 años.

Centurión y momia en Piazza del Popolo

Comer en Roma con niños

Yo he ido con mis mellizos de 3 años y la experiencia para ellos ha resultado fantástica, no creo que tengáis ningún problema ya que en Roma se come estupendamente bien y hay multitud de sitios donde elegir. En casi todos los restaurantes nos han tratado muy bien e incluso han tenido detalles con los niños: algún dulce, un aperitivo gratis, un pequeño regalo…. Pero sobre todo nos han acogido con los brazos abiertos y con una sonrisa, cosa que se agradece. Se puede comer rápido en algunas de los muchos locales de comida ligera pero al ir con niños pequeños lo mejor para todos es sentarse y descansar un poco. La mayoría de los restaurantes son pequeños y estrechos pero no ponen pegas por los carritos de los niños ( yo llevaba dos) y como mucho os harán plegarlos o dejarlos en la terraza de local. Dependiendo de la zona donde estéis será más o menos caro pero hay sitios económicos como el barrio de Trastevere, donde hay restaurantes que ofrecen menús desde 10 euros a muy buena calidad. Y en cuanto a postres o helados, son también buenísimos y harán la delicia de los niños.

Comer en Roma no es problema para los más pequeños

Consejos varios para ir a Roma con niños

- Antes del viaje hay que documentarse un poco y contarles alguna historia o leyenda romana para ir motivando a los niños.

- Es imposible verlo todo cuando se viaja con niños.

- Planificar muy bien las visitas para aprovechar bien el día.

- Una ventaja al ir con carritos es que en muchos sitios no se hacen colas y tienes preferencia: al entrar en los aviones o en los museos vaticanos, donde nos llevan en ascensores hasta la entrada.

Imposible ir con un carrito por estas calzadas romanas

- Con objeto de no cansarlos, alternar visitas para adultos con visitas que gusten más a los niños.

- Paciencia con el transporte público romano.

- Llevar algún juego ( cartas, colores) para situaciones de “emergencia”

- Comprarles un pequeño recuerdo de la ciudad les ayudará a recordar siempre su viaje a Roma.

Mis pequeños causaron sensación en este grupo de japoneses.

Advertencias

- Cuidado al movernos con el carrito por la ciudad ya que a veces hay que bajar de la acera y los romanos en coche no aflojan.

- Los carteristas saben que las familias con niños se despistan con más facilidad. Cuidado en el metro y en las aglomeraciones.

- No aconsejamos visitar con niños las catacumbas o alguna que otra iglesia donde abundan los huesos y cráneos de santos.

- Los pasos de peatones en Roma son un ejercicio suicida. Lo mejor es esperar y cruzar cuando haya varias personas.

- Las escaleras, adoquines y las estrecheces no ayudan a moverse con carritos de niños. ¡Hay que estar en forma!

Hasta aquí mis preparativos y consejos para viajar a Roma con niños que espero os sirvan de ayuda algún día. Tan sólo hace falta buen humor, una gran dosis de paciencia y muchas ganas de viajar! En nuestro siguiente artículo sobre Roma hablaremos de las visitas más adecuadas que se pueden hacer con niños en la ciudad eterna, que son muchas y fascinantes. Arrivederci.

Thingvellir

Como llegar al Círculo de Oro

La zona del círculo de oro está situada a menos de 30 minutos por carretera reikiavik por lo que es ideal para aquellos que se alojan en la capital, dispongan de poco tiempo y tengan que volver de nuevo. Aunque mucha gente no regresa en el mismo día y se queda para explorar mejor la zona o bien sigue camino para descubrir cualquiera de las atracciones naturales cercanas. Llegar en coche es bastante fácil ya que sólo hay que salir de Reikiavik y desviarse por la carretera número 36. En poco tiempo se llega al área del círculo dorado y nuestro consejo es ir por nuestra cuenta con coche propio ya que nos podremos detener donde y cuando queramos, ideal para disfrutar de esta ruta. 

Que ver en el círculo de Oro

En una visita al círculo de oro se pueden visitar tres de las maravillas naturales más famosas de Islandia: la catarata de Gullfoss, la zona geotermal de Geysir y el Parque Nacional de Thingvellir, en un circuito de un día de duración. Pero también hay más atracciones y fenómenos naturales que se pueden ver por aquí: el lago Þingvallavatn ( con 84 km² es el lago natural más grande de Islandia), el lugar donde  se reunía el parlamento islandés o la preciosa cascada Öxarárfoss, otra maravilla de la naturaleza enclavada en un paraje único. Visitar la Þingvallakirkja, la iglesia de Thingvellir, hacer senderismo, acampada o practicar la pesca son otras de las actividades que se pueden hacer por la zona. Os dejo mi video sobre las tres principales atracciones que se pueden ver en círculo de oro:

Pinche aquí para ver el vídeo

Nuestro paso por el Círculo de Oro 

Tras nuestra noche en el runtur, la fiesta loca de Reikiavik, nos tocó despertar temprano porque teníamos en mente seguir nuestro roadtrip hacia el círculo de oro. La zona está muy cercana a la capital así que después de inflar bien las ruedas de nuestro coche y llenarlo de gasolina, nos encaminamos a descubrir uno de los puntos fuerte de Islandia. Habíamos leido que por esta zona hay grandes maravillas naturales así que como mínimo hay que dedicarle medio día de viaje. Llegando a la zona vemos el precioso lago que da nombre a este parque y gran cantidad cabañas y alojamientos rurales que nos dicen que la zona es muy popular entre los amantes de la naturaleza.

Parque Nacional de Thingvellir

El parque Nacional de Thingvellir es el lugar histórico más importante de todo el pais ya que los vikingos fundaron aquí su parlamento o Alþingi ( el primer parlamento democrático del mundo) en el año 930 y se celebraron asambleas hasta 1798. En este lugar se hablaba de leyes, se decidían las disputas y se castigaba a los criminales ( algunos llegaban a ser  ahogados en un río que hoy puede visitarse). Fue convertido en Parque Nacional en 1928 y nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004. Pero no sólo tiene importancia histórica este lugar, sino que además tiene unas características tectónicas y volcánicas excepcionales ( los terremotos se notan mucho aquí). La deriva continental ( el desplazamiento de las masas continentales unas respecto a otras, según wikipedia) es visible por medio de la fallas que hay en la zona. Lo más impresionante que se puede ver es la gigantesca grieta causada por la separación de las placas tectónicas euroasiática y norteamericana, una grieta de nada menos de ¡7 kilómetros de longitud!. ¡Y ojito porque cada año la enorme grieta se separa unos 2,5 centímetros!

Muy cerca de la gran grieta tenéis el centro de visitantes con toda la información de la zona: historia, naturaleza, que ver, rutas senderistas, zonas de acampada….El centro de visitantes es gratuito y me gusto la forma en la que está enfocado, con actividades multimedia interactivas muy amenas. Imprescindible hacer una parada aquí para conocer mejor la zona. Después de nuestra visita al centro nos dirigimos al interior de la gran falla para disfrutar del paisaje. Una vez más, la brutal naturaleza nos hace sentirnos muy pequeños y nos vemos rodeados de inmensas moles de roca que en su día chocaron formado una paisaje sin igual. Intentamos poner un pie en cada continente pero no hubo manera, más que nada porque no tenía ni idea de lo que estaba pisando. Para rematar la belleza del paisaje, cascadas y ríos que hacen que no nos queramos ir del lugar. En la cascada Öxarárfoss nos pasamos un buen rato haciendo fotos y disfrutando del bello paisaje. 

Zona Geotermal de Geysir

Después de disfrutar de Thingvellir nos fuimos en coche hacia otra de las visitas imprescindible en el círculo dorado: la zona geotermal de Geysir, donde uno de los fenómenos más asombrosos de la tierra pueden ser contemplados. Geyser es de las pocas palabras islandesas que han sido exportadas al mundo y en islandia se pueden ver más de 600 géiseres repartidos por el país. Pero los que hay aquí son especiales.  Según wikipedia, “Un geiser es un tipo de fuente termal que erupciona periodicamente, expulsando una columna de agua caliente y vapor de aire”. El olor a huevo podrido en la zona es normal, como también encontrarla llena de visitantes, cosa que no me gustó tanto. Además, en las proximidades hay un enorme centro- tienda-cafetería para que todo el que llegue pueda llevarse su recuerdo, informarse o comer algo. Caminando hacia el centro de la llanura vemos pequeños géiseres con su agua hirviendo que realmente impresionan, pero lo mejor está por venir.

El gran géiser, del que se tomó el nombre de este fenómeno está dormido actualmente pero su hermano pequeño, Strokkur es también asombroso y es lo más impresionante que se puede ver aquí: funciona con la precisión de un reloj suizo y religiosamente, cada 7 minutos aproximadamente expulsa agua caliente de las entrañas de la tierra a más de 20 metros de altura. Boquiabierto nos quedamos cuando escuchamos el estruendo a lo lejos, imaginaos cuando lo vimos de cerca. Allí estuvimos un buen rato, viendolo escupir violentamente varias veces y preguntándonos como demonios puede salir del interior de la tierra tanta agua caliente y con tanta fuerza. Mucho cuidado donde os colocáis ya que según vaya el viento os podréis llevar una desagradable sorpresa. Mucha gente su sube a un pequeño monte cercano para verlo pero nosotros preferimos verlo de cerca. Después de un rato nos fuimos del lugar impactados, como no podía ser de otra manera. Para mi una de las experiencias más impactantes de Islandia. 

Cascada Gullfoss

Ya sabéis que en Islandia abundan las cataratas, hay cientos de ellas repartidas por todo el país pero Gullfoss es una de las más impresionantes de toda Islandia. Y de las más visitadas ya que su morfología la hace especial. Aparcamos el coche en un parking bien señalizado ( lleno de coches y autobuses ) y nos vamos en dirección a la cascada. A lo lejos y como el día está claro vemos el impresionante glaciar Langjokull, el segundo glaciar más grande de Islandia. Un pequeño camino de madera nos guía hasta contemplar de lejos una de la maravillas de la naturaleza más impactantes del país, una cascada con una amplitud enorme, un torrente de agua de 140 m³, dos saltos de agua y 32 metros de profundidad. No es de las más altas del páis pero vaya si impresiona. Y para colmo aparece ese arco iris que es posible ver junto a las cataratas cuando el día soleado nos lo regala. No queremos más. Bueno sí, acercarnos hasta ella en un maravilloso paseo y mojarnos como es debido para terminar junto a ella para impresionarnos aún más. Para rematar la faena nos preparamos un picnic junto a la cascada para sorpresa de los allí presentes. ¡No he tenido mejores vistas comiendo en mi vida!.  

Con los estómagos calmados y excitados con la cascada empezamos a subir por las largas escaleras y algo cansados decidimos hacer un alto en su gran cafetaría para tomar un café y rellenar las botellas de agua ( el agua del grifo aquí es purísima y gratis). Y en esta cafetería conocimos a Lucía, una española encantadora de tan solo 18 años que trabajaba allí y que nos dió algunos consejos prácticos y nos contó sobre la cultura del país y sobre su experiencia al trabajar en Islandia. Curiosamente está empezando con un blog y en él cuenta a la perfección su experiencia en Islandia. Le prometí que hablaría de él y realmente os lo recomiendo porque conocer las vivencias de una española tan joven y viajera no se ve todos los días. Un encanto de chica que me hizo pensar la de compatriotas que hay desperdigados por el mundo y lo bueno que es viajar para conocer gente extraordinaria. Nos vería con cara de hambre porque “casi nos obligó” a llevarnos la sopa de cordero que hacen en su cafetería. Nos cuenta que es de las mejores sopas de cordero del país así que nos prepara abundante pan, mantequilla, la llena más de la cuenta y nos la prepara para llevar. Aquí está la famosa sopa ( la foto es de Lucía). 

Catarata Seljalandsfoss

Después de unas intensas horas en el círculo de oro, ponemos rumbo al sur por carreteras secundarias para encontrarnos de nuevo con la ring road, la carretera principal que rodea la isla. No sabemos donde vamos a dormir, sólo que queremos ir hacia el este. De camino y buscando algún lugar para acampar vemos a lo lejos una preciosa cascada que nos hace desviarnos. Es Seljalandsfoss, una nueva cascada muy cerca de la localidad de Selfoss que resulta ser una auténtica maravilla y que tiene una característica muy especial: se puede cruzar por detrás de ella a pesar de uno acaba empapado de agua. Por eso es imprescindible el chubasquero y andar con cuidado por el resbaladizo suelo. Verse detrás de una gran cascada y comprobar como impacta en el suelo el agua desde una altura de 60 metros es una experiencia que no se nos olvidará. Y si os apetece dormir por estos parajes hay un buen camping muy cercano a la cascada. 

Seguimos camino con nuestro coche, se hace tarde y no sabemos donde vamos a dormir. Decimos montar la tienda junto a un puente ( los puentes son propiedad del gobierno y se puede acampar junto a ellos) nada más y nada menos que a los pies del volcán que en 2010 paralizó el espacio aéreo europeo con su violenta erupción: el Eyjafjallajökull, situado entre el valle de Posmork y la costa, es un volcán activo cubierto por un glaciar que impresiona y asusta tanto por su nombre como por su historia. Montamos nuestra tienda sin dejar de mirar de reojo al famoso volcán pero tenemos claro que dormir con estas vistas es un auténtico privilegio que pasa una vez en la vida. Esa noche, después de descubrir algunos de los atractivos más bellos de Islandia, horas de carretera y cierta pelusa en el estómago, en nuestra tienda a los pies del Eyjafjallajökull nos acordamos mucho de Lucía y de su deliciosa sopa de cordero…. 

Más información

- Centro de visitantes del Parque Nacional de Thingvellir. Abre todos los días del año de 9 a 17.

- Todos los artículos de Islandia en el blog.

- Por el mundo con Lucía, el blog de la encantadora Lucía.

Monje en Laos

Nosotros hemos viajado a Laos con mochila a la espalda y a nuestro aire, que creo que es la mejor manera de disfrutar de esta encantadora tierra. Con esta guía práctica para viajar a Laos pretendo daros unas pinceladas rápidas de cómo es el pais, su gente y su cultura así como datos que os pueden venir bien para organizar vuestro viaje por vuestra cuenta. Ojalá consiga contagiaros las ganas de visitar Laos, un país que aún guarda la inocencia del pasado y que todavía no ha sido corrompido del todo por el turismo.

¿Donde está Laos?

Laos está situado en el sudeste asiático entre algunos de los países más visitados de la zona: Tailandia, Vietnan, Camboya, Myanmar y China. Es el único país de la zona que no tiene costa pero lo compensa con algunos de los paisajes más bonitos de Asia. Su hermetismo al extranjero durante muchos años y la ausencia de costa ha permitido que Laos haya estado intacto al turismo durante mucho tiempo. Pero las cosas están cambiando, ya que miles de mochileros de todo el mundo acuden a Laos para descubrir la “auténtica Asia”.

¿Porqué viajar a Laos?

Mucho menos picardeado turísticamente que sus famosos países vecinos, Laos aún guarda la esencia y tradiciones del pasado y continúa siendo un diamante en bruto dentro del sudeste asiático. El reino del millón de elefantes gira en torno al campo ( pocos países tan rurales he visto) y al mítico Mekong, el gran rio que lo recorre de norte a sur. Es un país ideal para los amantes de la naturaleza, para viajar con mochila, por tu cuenta y además es muy seguro. Está repleto de espectaculares paisajes, tiene un enorme patrimonio budista y una población amable, feliz y cordial que hace que uno se sienta en paz mientras recorre este país tan auténtico. Hay muchas más razones para viajar a Laos como sus muchas posibilidades de turismo activo y actividades en la naturaleza, una rica gastronomía ( es muy parecida a la Tailandesa), unos precios irrisorios, su cerveza Lao, sus templos budistas, sus maravillas naturales, la cordialidad de sus monjes, el encanto de sus gentes…. Por contra veo un claro peligro de que pierda su esencia y autenticidad, ya que el turismo de masas corrompe, y mucho, a las zonas donde llega. Ójala Laos no llegue nunca a convertirse en uno de estos lugares que miles de personas invaden sin ninguna pizca de sentido común y sin respetar el suelo que pisan. Por desgracia vimos ciertos indicios que nos hacen pensar que acabarán como sus vecinos de Tailandia, Vietnam y Camboya. El dinero manda y Laos es una nación humilde.

Pha That Luang, vientiane

Como llegar a Laos 

Entre Madrid y Vientián la capital hay unos 10.000 km que se suelen recorrer, haciendo escala en Bangkok, en unas 15 horas de vuelo. Nosotros hemos volado hasta bangkok con Emirates Airways ( fantástica compañía y excelente trato) haciendo escala en Dubai, ese aeropuerto que es lo más parecido a un gigantesco centro comercial que a otra cosa. Una vez en Bangkok hemos volado con Air Asia ( 30 euros) hasta Chiang Rai en el norte de Tailandia para cruzar a Laos en uno de los pasos fronterizos más populares, el de Chiang Khong- Huay Xay.

Cuando ir

La mejor época para para visitar Laos es entre Noviembre y Febrero, que es cuando llueve menos y hace menos calor por lo que es temporada alta y suele haber más visitantes de lo normal. La estación calurosa va desde Marzo a Mayo y la estación de lluvias de Junio a Septiembre. La temperatura varía según que zonas desde los 10 º C en las montañas a los 38 º C . Nosotros hemos ido a finales de Julio y no ha resultado tan mala elección. De vez en cuando llueve intensamente como si se fuera a acabar el mundo pero al rato el cielo se despeja y sale el sol. La desventaja de ir en época de lluvias es que las carreteras sufren más de la cuenta ( aquí en Laos no son muy buenas), ni os cuento si no están asfaltadas. Por eso, para estos meses de lluvias una buena alternativa es desplazarse por el rio mekong. Al no ser temporada alta, no hemos reservado nada desde España y hemos ido reservando sobre la marcha pero si váis en los meses de diciembre y enero, debido a la alta ocupación, es aconsejable reservar alojamientos con antelación.

Visado para entrar Laos

Lo bueno de éste y muchos países del sudeste asiático ( Tailandia, Camboya ) es que no se necesitan trámites previos para entrar al país. En cualquiera de los puntos de entrada internacionales al país se puede obtener lo que se llama “visa on arrival“, con una duración máxima de 30 días. Junto con tu pasaporte con una validez de 6 meses, rellenas un formulario, pagas 35 dólares ( 1 euro más si es fin de semana), una foto de tamaño carnet y te pegan el visado junto al pasaporte. Así de sencillo. Se puede obtener en alguno de los 13 ” internacional check points” que hay en el país: 3 en los principales aeropuertos del país ( Vientiane, Luang Prabang y Pakse ) y en los puestos fronterizos terrestres.

Fronteras

En Laos hay muchos pasos fronterizos ya que limita con varios paises distintos. Algunos necesitan de barca para cruzar el Mekong, en otros hay que cambiar de transporte en la frontera, cada uno tiene unas tarifas … Os podemos hablar de los dos pasos fronterizos que hemos recorrido y son fáciles de cruzar, especialmente entre Chiang Khong ( tailandia) y Huay Xai ( Laos). En la frontera entre Laos y Camboya ( Stung Treng) si que no es tan fácil llegar y optamos por una agencia local que nos llevó hasta la frontera, nos gestionó el visado y nos trasladó hasta Siem Reap en Camboya. Algo que creíamos que sería más cómodo y rápido ( nos clavaron 35 dólares) resultó ser lento, tedioso y desesperante con más de tres horas de espera en la frontera Camboyana hasta salir en dirección a Siem Reap, a la que llegamos después de 12 horas de autobús. En fín, cosas que pasan en esta zona que no se pueden evitar.

Vacunas para viajar a Laos

Antes de partir ya hablamos en este blog de las vacunas para viajar a Laos pero os recordamos que no hay ninguna obligatoria ( por lo menos en verano de 2012) aunque desde sanidad exterior nos recomendaron llevar la Hepatitis A y B, Tétanos, fiebre Tifoidea y cólera, además de la prevención de la malaria en zonas de riesgo como el sur de Laos en su frontera con Camboya. Mucho repelente extrafuerte  para los mosquitos, especialmente al amanecer y al atardecer que es cuando más activos están. De todos modos es mejor acudir a Sanidad exterior 3 meses antes del viaje para que nos informen con seguridad de como está la zona y qué vacunas son aconsejables. No olvidéis tampoco un botiquín básico de viaje, que en estas zonas del planeta hay que ir prevenido.

Sanidad

Lamentablemente Laos no está tan desarrollado como su vecina Tailandia y el tema sanitario y los buenos hospitales brillan por su ausencia. De hecho cuando la enfermedad es grave suelen trasladar a los enfermos a Tailandia, mucho más adelantada en este aspecto. Por eso veo fundamental llevar un buen seguro de viaje que cubra estos y otros aspectos ya que en Laos la sanidad es precaria salvo en alguna gran ciudad.

Diferencia horaria: Con respecto a España hay una desfase horario de 5 horas más en verano y 6 en invierno.

Idioma

El idioma oficial es el Lao, emparentado con el Thai y que se habla en todo el país. Pero por suerte el inglés se habla en muchas partes y en menor medida, el francés. Nosotros con nuestro inglés ( que no es gran cosa) nos hemos movido sin problemas por todo el país aunque es cierto que muchas veces hay que echar mano de los gestos porque mucha gente no lo habla. Pero no preocupaos por este aspecto ya que la buena disposición de los laosianos siempre ayuda a que la comunicación se lleve a buen puerto. si te desvías de los circuitos, los carteles y la información están en Laosiano pero en la mayoría de zonas turísticas, restaurantes, bares, pensiones, está presente el inglés.

Buda reclinado en Vientian.

Algunas cifras

- Tiene una superficie de 236.800 km2.

- el 75 % de los laosianos vive en zonas rurales.

- Una población de 5.600.00 habitantes

- 2.200 es el número de elefantes que hay en Laos en la actualidad.

- 1.865 km del rio mekong pasan por territorio laosiano.

Pinche aquí para ver el vídeo

Cultura y tradiciones

Sin duda el país con la gente más tranquila y amable que me he encontrado en mis viajes, quizás porque el budismo theravada que se practica aquí aboga por controlar las pasiones humanas. Sea como fuere siempre he visto gente dispuesta a ayudar que no tienen la malicia de otros países vecinos. El laosiano es hospitalario, sencillo y tranquilo, a veces demasiado. Se dice por allí que “trabajar demasiado es malo para el cerebro” así que imaginaros lo relajada que vive la gente. En laos se cree que habitan entre 49 y 134 etnias aunque se suelen dividir en 4 categorías según la región y altitud donde viven. La verdad es que para el extranjero es imposible diferenciarlos. El pueblo laosiano está orgulloso de sus tradiciones y las cumple a rajatabla por lo que hay que ser respetuoso con ellas y adaptarse a las circunstancias. Son gente muy tranquila que vive feliz. Generalmente se levantan antes de las 6 de la mañana ya que ciertos negocios y hasta las escuelas cierran temprano. Por la noche antes de la medianoche no suele haber gente por la calle y en ciudades como la mística Luang Prabang, los bares tienen la obligación de cerrar ante de esa hora. Si vaís en busca de fiesta creo que este no es vuestro país ( salvo Vientián, Vang Vieng y las 4000 islas en temporada alta). 

También hay ciertas cosas que no se pueden hacer en Laos como poner los pies encima de una mesa al sentarnos, nunca tocar a nadie en la cabeza ( menos a un monje) o dar muestras de cariño en publico, ya que está está muy mal visto en este país ( ir de mano, abrazarse, besarse…). Y ni se os ocurra aceptar ofrecimientos de hierba para fumar. En varias ocasiones nos la ofrecieron, incluso camareros de algunos locales a lo que nos negamos rotundamente ya que puede acarrear desastrosas consecuencias. Por otro lado es aconsejable pedir permiso para hacer fotos y siempre hay que descalzarse para entrar en domicilios y en edificios religiosos. No abundan los pequeños timos como en los vecinos Tailandia, Vietnam y Camboya pero a pesar de que el laosiano es honesto, algunos aprenden rápido y si ven la posibilidad de sacar algo de dinero al extranjero, seguro que lo intentarán.

Y jugar con los niños es de lo mejor que se puede hacer en Laos. Siempre están llenos de energía y curiosidad ante el visitante, felices y libre de preocupaciones. Mirando a los ojos de un niño se comprende mejor un país y los pequeños laosianos son la viva imagen de lo feliz que vive esta gente a pesar de las dificultades. 

Religión

La religión en Laos es una parte muy importante de la vida de la gente y casi un 60% practica el budismo theravada, una rama del budismo tradicional. Todos los hombres están obligados en alguna parte de su vida ( normalmente cuando son niños o jóvenes) a pasar un periodo de monje en un wat ( templo). Durante nuestros días en Laos hemos visto muchos templos repartidos por el país y gran cantidad de monjes jóvenes deseosos de practicar el inglés con nosotros. Recomendamos disfrutar de los cientos de templos y de sus jóvenes novicios, charlar con ellos, escuchar sus anécdotas, hacerles preguntas, corregirles en sus ejercicios de gramática inglesa… Os lo agradecerán y aprenderéis mucho sobre la cultura Lao. 

Como moverse. Transporte

El transporte en Laos es barato y fácil de usar ya que las carreteras han mejorado mucho y cada día hay más gente que visita este país, aunque no siempre es cómodo. Para movermos tenemos tres modos que dependen del presupuesto que llevemos: por carretera, navegando ríos o por aire. He de decir que las carreteras no son muy buenas ( y me dicen que han mejorado muchísimo), y los baches, socavones, paradas, curvas y estrecheces son habituales en una ruta normal por lo que los trayectos de pocos kilómetros se hacen en muchas horas. Moverse de noche en los slepping bus son una forma de ahorrar tiempo y dinero ya que nos evitamos el alojamiento pero no son aptos para propensos a los mareos. Un vuelo interno entre Vientiane y Pakse con la compañía oficial del pais, Lao Airlines nos ha costado 100 euros, carísimo si tenemos en cuenta lo barato de este país, pero el poco tiempo disponible nos obligó a reservarlo. Para movernos por las ciudades lo mejor es alquilar bicicletas o motos para descubrir los alrededores y el tuk tuk lo usamos mucho para desplazamientos cortos pero hay que negociar antes el precio, como en todo el sudeste asiático.

Barcaza en el mekong 

Moneda y precios

Laos es uno de los países del mundo más baratos para viajar  y su moneda oficial es el kip ( LAK), una moneda que le hace a uno sentirse millonario por unos días. Es cambiar unos euros o dólares y te dan tantos billetes que no sabes donde guardarlos (1 euro equivale a unos 10.500 kips). Pero también se utiliza mucho el dólar e incluso el bath tailandés en poblaciones vecinas a Tailandia. Laos no es un país caro, todo lo contrario, es bastante asequible para cualquier bolsillo por su bajo nivel de vida así que el gasto medio al día, sin incluir transporte puede rondar los 15-20 ( comidas aceptables y alojamientos sencillos en habitación doble). Os dejo algunos precios para que os hagáis una idea de lo que cuestan las cosas en Laos:

- Cerveza LaoBeer: 10000 kips, menos de un euro.

- Comida en restaurante: entre 3-6 euros

- Una noche en habitación doble con aire acondicionado: entre 10-15 euros.

- Lavado de un kilo de ropa en lavandería local: menos de 1 euro

- Transporte nocturno en autobús entre Luang Prabang y Vientiane: 18 euros.

- Botella de agua: 20 céntimos de euros. 

Laos es muy rural así que os aconsejo llevar todo el dinero en efectivo ( dólares son más usados o euros ) y cambiar algo nada más llegar al país. Más adelante se puede ir viendo como está el cambio e ir cambiando más dólares. Las tarjetas de crédito no son casi usadas salvo en las grandes ciudades que es posible sacar dinero en algún cajero o pagar en algunos hoteles y agencias de viaje. Pero lo mejor, dinero en efectivo aunque llevéis la tarjeta por si acaso….

Principales puntos de interés  de Laos

Es díficil resumir en unas pocas palabras lo que se puede ver en Laos pero os dejo lo más significativo del país:

- El norte del país es ideal para hacer uno de los viajes más míticos que se pueden hacer en Laos: navegar por el rio mekong en un slow boat y descubrir ciudades legendarias como la antigua capital Luang Prabang. Patrimonio de la Humanidad y donde el colorido de las túnicas color azafrán de los monjes contrasta con el verdor del paisaje. Imprescindible ver las ofrendas de los monjes al amanecer. O Van Vieng, con muchas posibilidades de turismo activo ( cuevas, cascadas) y bastante fiesta ( el tubing está arrasando entre los jóvenes mochileros). Y también hay que descubrir Vientiane, la actual capital del país, llena de casas coloniales y que todavía guarda un cierto aroma a pueblo grande y donde se puede visitar el templo más importante del país ( Vat That Luang) o el Parque de Buda, que no pudimos visitar por motivos gastrointestinales…

- El selvático norte es ideal para explorar la selva profunda en el área protegida de Luang Nam Tha, hacer trekkings, navegar por ríos y descubrir los pueblos tribales que habitan en esta zona. Incluso se puede ver al Gibón, animal en peligro de extinción que habita en estas tierras del norte.

- En el sur hay campos de arroz, ruinas milenarias del imperio jemer en Champasak o las 4000 islas, lo más parecido a la costa que hay en este país e ideal para ver la vida rural del pueblo Laosiano. Es difícil llegar pero una vez allí el paisaje y la relajación es tal, que parece que el mundo se para en este pequeño trozo de paraíso.

- En la meseta del Bolavén y alrededores podremos admirar tranquilas ciudades como Paksong o Attapeu, impresionantes cascadas ( Tat Fan) o espacios protegidos de inigualable belleza. Descartamos su visita ya que nos fuimos hacia Camboya a descubrir los templos de Angkor.

El rio Mekong

Con un color chocolate característico, sucio, imprevisible y traicionero pero bello, el mekong es indispensable para estas gentes y no se puede entender Laos sin este gran río. De hecho casi 2000 kilómetros transcurren por su territorio. ¡Como para no quererlo!. En torno al gran mekong ha girado la vida del laosiano desde tiempos inmemoriales y su importancia no ha menguado un ápice. Hoy día sigue siendo fundamental para la vida de este pueblo: las comunicaciones, los cultivos, la pesca…. Y como basurero, porque todo lo que les sobra a esta gente va a parar al Mekong. En época de lluvías es incluso mejor moverse por el rio que por la accidentadas carreteras y es absolutamente recomendable hacer un ruta de dos días por el río para admirar los bellos paisajes y entenderlo mejor. Sin duda una de la mejores experiencias que hemos vivido en Laos es recorrer un tramo del Mekong en slow boat.

Mekong en Pak Beng.

Enchufes: Los enchufes son del mismo tipo que el europeo por lo que no tuvimos problemas para cargar nuestros móviles y baterías.

Llamadas e internet

Si os preocupa el estar conectados en todo momento tranquilos que Laos, a pesar de ser un país muy rural ofrece servicios básicos. Para hacer llamadas hay oficinas de Lao Telecom en las principales ciudades pero si os digo la verdad he tirado de Skype para llamar a casa. Llamar desde el móvil ni pensarlo y la tarifa de datos móviles desactivada para no tener luego sorpresas. El tema de internet ha mejorado mucho en Laos y en muchos sitios ofrecen wifi gratis para sus clientes, sobre todo en hoteles, guesthouses, bares y cafés…. Además en las grandes ciudades también están los típicos cifercafés donde poder conectaros a internet, imprimir, grabar vuestras fotos en cds…. Incluso en las 4000 islas, un lugar apartado, sin apenas coches y rodeado de naturaleza salvaje, encontramos algunos bares y restaurantes con wifi.

Dormir en Laos

El alojamiento en Laos, como todo en este país es bastante económico y fuera de las principales ciudades lo que encontramos son sencillas pensiones y hoteles básicos. Si se va con un presupuesto ajustado y dispuesto a dormir en guesthouses o pensiones humildes por menos 10 euros se encuentran fácilmente habitaciones dobles con aire acondicionado, baño propio y hasta wifi gratis ( en las grandes poblaciones). Por menos aún hay habitaciones compartidas ( 4-6 euros) pero sin aire acondicionado y demasiado básicas. Y los que quieran algo más de lujo también lo hay en Laos ( sobre todo en las ciudades más visitadas como Luang Prabang, Vientiane, Van Vieng o Pakse) pero tendrán que pagar mucho más ( 40-100 euros noche). Hay de todo así que no tendréis problemas en elegir según vuestro bolsillo. Nosotros hemos optado por alojamientos económicos y sencillos, casi siempre con aire acondicionado y wifi cuando se ha podido. Una cosa muy importante es ver la habitación antes de reservarla para no tener sorpresas. Lo mejor es llegar al alojamiento, preguntar el precio de la habitación y pedir que nos la enseñen para comprobar su estado y limpieza. Si se niegan mejor ir en busca de otro lugar.

Sokdee

Cabañas en Don Det, las 4000 islas

Os dejo mis alojamientos por Laos, con precios en habitación doble (verano de 2012, por tanto temporada baja): En Xuay Xai hemos dormido en un alojamiento de la calle principal llamado Gate Way villa Hotel por 12 euros con desayuno incluido y wifi gratis. En Pak Beng, aldea junto al Mekong en Boumme Guesthouse por 8 euros en una habitación muy muy básica y en un baño tan sucio que ni lo pisé…. No lo recomiendo. En Luang Prabang  dormimos en Sokdee Guesthouse, un excelente alojamiento muy limpio, tranquilo y muy cerca del mercado nocturno. Las habitación doble por 9 euros están decoradas en madera, cuentan con amplias camas, baño con ducha y wifi gratuito en todo el establecimiento. Muy recomendable por precio y situación. En Vientiane la capital, después de mirar varias opciones acabamos en Mixay Paradise, muy bien situado, gente amable y en una habitación algo pequeña con aire y wifi gratis a ciertas horas. También lo recomiendo.  En las 4000 islas, un paradisíaco lugar sin apenas coches, nos hemos decantado por Don Det, la más pequeñas de ellas. En Mr. Bourmee y por 3 euros hemos dormido en una cabaña junto al mekong con terrazita con hamaca, baño propio y ventilador. Nada de agua caliente y menos aún wifi. No busquéis lujos en estas islas que no los hay. Aquí se viene a desconectar.

Monjes en Huay Xai

Comer en Laos

Comer en Laos es muy barato y por unos 3 euros se puede comer en restaurantes sencillos con un mínimo de higiene. Si queremos comer comida callejera nos puede salir por menos de un euro pero sabiendo que las condiciones higiénicas son las que son. Un buena opción es comer en los mercados nocturnos, donde comen los locales. Por ejemplo en el de Luang Prabang, donde por 1 dolar hay puestos de buffet y puedes llenar tu plato con todo lo que quieras. Absolutamente delicioso y super económico. No os perdáis esta experiencia de la que ya hablaremos con más detalle. La cerveza nacional, Lao Beer la tienes normalmente por 10000 kips ( menos de un euro) y si te gustan los batidos y zumos de frutas naturales los hay riquísimos y super baratos.

Puedes llenar tu plato hasta los topes

Indispensable en Laos

- Ir por libre para moverte cuando quieras, cómo y a donde quieras.

- Protección solar y un repelente de mosquitos extrafuerte.

- Calzado fácil de quitar y poner para entrar a los templos, los alojamientos y los restaurantes.

- Ropa ligera y fácil de lavar.

- Chubasquero

- Ir mentalizado de que vas a un lugar con mucha vegetación, bichos y algunas incomodidades.

- Es un país para ir con mochila a la espalda. Las maletas con ruedas sufren aquí mucho y son muy incómodas de transportar en un país tan rural.

- Si no es temporada alta reservar al llegar a la población y ver in situ el alojamiento.

- Beber siempre agua embotellada, nunca del grifo.

Hasta aquí mi resumida guía sobre este auténtico y humilde país del sudeste asiático, un destino barato y muy seguro de recorrer a tu aire, ideal para disfrutar de la naturaleza, de sus bellos paisajes y de su amable gente. ¡Aventura asiatica en estado puro!